Domanda su escursione forcella

  • Cannondale presenta la nuova Scalpel, la sua bici biammortizzata da cross country che adesso ha 120 millimetri di escursione anteriore e posteriore in tutte le sue versioni. Sembra che sia cambiato poco, a prima vista, ma sono i dettagli che fanno la differenza e che rendono questa Scalpel 2024 nettamente più performante del modello precedente.
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petauro

petauro mannaro
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LightCarbon LCFS904 no boost - Sram XX1 11v - RockShox sid&monarch - Elixir 9 - Iodine 3 29 - HD 2.35 ant - NN 2.35 post - peso 12,1kg
Ciao a tutti,
Ieri dopo una bella discesa fatta al massimo delle mie possibilità che quasi alla fine dovevo sedermi sulla sella per il mal di gambe a rimanere in sospensione, mi ha fatto male il ginocchio già compromesso, inoltre dolore alla spalla. Sid 100mm del 2012 o 2013 e ammo 100mm, io 188 X 86kg. (ma posso arrivare a 82 facilmente)
- la sid 2012 può diventare da 100 a 120?
- da 100 a 120 avvertirei differenza nello smorzamento a favore di braccia e spalle? (la forcella anche se vetusta lavora molto bene)
- aumentare l'escursione davanti darebbe qualche vantaggio anche alle ginocchia o costretto dall'ammo a 100mm non incrementabili potrei solo cercare di ammortizzare meglio che possa con le gambe?
- infine, la mia bici è una xc con geometrie moderne, che ha già generose 2.35 ant e post che ammortizzano un po' anche loro (a circa 1.5/2 bar in discesa). Se montassi addirittura una forcella 140 essendo costretto a mantenere 100 post, avrei comunque dei bei vantaggi di comodità in discesa o non avrebbe senso? (della salita non mi preoccupo, la bici è già molto leggera e siccome non devo fare alcuna gara conta molto più l'allenamento delle geometrie, mentre in discesa vorrei essere quanto più 'molleggiato' possibile senza sostituire la bici.
Ogni consiglio è benvenuto. Grazie.
 

avalonice

Biker grossissimus
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con le ruote
la sid 2012 può diventare da 100 a 120
non conoscendo la forcella in dettaglio quindi non ti rispondo.

da 100 a 120 avvertirei differenza nello smorzamento a favore di braccia e spalle?
Minimamente il grande lavoro è fatto da braccia e gambe no dagli ammortizzatori che hanno lo scopo di mantenere le ruote il più possibile a contatto col terreno.

aumentare l'escursione davanti darebbe qualche vantaggio anche alle ginocchia o costretto dall'ammo a 100mm non incrementabili potrei solo cercare di ammortizzare meglio che possa con le gambe?
vedi sopra.

infine, la mia bici è una xc con geometrie moderne, che ha già generose 2.35 ant e post che ammortizzano un po' anche loro (a circa 1.5/2 bar in discesa). Se montassi addirittura una forcella 140 essendo costretto a mantenere 100 post, avrei comunque dei bei vantaggi di comodità in discesa o non avrebbe senso?
Andresti a stravolgere completamente la geometria della bici otterresti probabilmente una bici poco pedalabile in salita e non particolarmente brillante in discesa poi con una forcella cosi diversa da quella immaginata per il telaio andresti a modificare completamente le sollecitazioni meccaniche applicate telaio e questo potrebbe portare ad una precoce rottura del telaio.
 
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non conoscendo la forcella in dettaglio quindi non ti rispondo.

Minimamente il grande lavoro è fatto da braccia e gambe no dagli ammortizzatori che hanno lo scopo di mantenere le ruote il più possibile a contatto col terreno.

vedi sopra.

Andresti a stravolgere completamente la geometria della bici otterresti probabilmente una bici poco pedalabile in salita e non particolarmente brillante in discesa poi con una forcella cosi diversa da quella immaginata per il telaio andresti a modificare completamente le sollecitazioni meccaniche applicate telaio e questo potrebbe portare ad una precoce rottura del telaio.

Grazie 1000, ipotesi che avevo già considerato quella del telaio, ma visto che oltre a certe sollecitazioni non andrei mai e il telaio ha dimostrato fino ad ora di essere veramente robusto, azzarderei... Più che altro un pelo più di sicurezza avendo un angolo più aperto me la aspetterei, ma così mi hai chiarito molto bene che il maggior lavoro lo devo fare con gambe e braccia.
Interessante la questione delle ruote a contatto col terreno, infatti quello con cui sono sceso, che monta una 140 la prima cosa che ha detto è stata: 'mi sembrava di essere in aria e invece guardavo la ruota anteriore che toccava terra'. Per carità, una sensazione, però rende bene l'idea di quello che mi hai detto.
La forcella che monto ora è una SID (non brain) RLT DUAL AIR del 2012 o 2013 credo, ho anche già preso il kit per la manutenzione. Quì il video dello smontaggio, è identica alla mia.
Dico che la mia funziona bene perchè è molto progressiva, pur capendo poco di sospensioni... Però almeno un 120 diciamo che potendo schifo non mi farebbe, anzi. Soprattutto perchè l'uso che ne faccio XC è solo in salita.
 
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pirata6000

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Grazie 1000, ipotesi che avevo già considerato quella del telaio, ma visto che oltre a certe sollecitazioni non andrei mai e il telaio ha dimostrato fino ad ora di essere veramente robusto, azzarderei... Più che altro un pelo più di sicurezza avendo un angolo più aperto me la aspetterei, ma così mi hai chiarito molto bene che il maggior lavoro lo devo fare con gambe e braccia.
Interessante la questione delle ruote a contatto col terreno, infatti quello con cui sono sceso, che monta una 140 la prima cosa che ha detto è stata: 'mi sembrava di essere in aria e invece guardavo la ruota anteriore che toccava terra'. Per carità, una sensazione, però rende bene l'idea di quello che mi hai detto.
La forcella che monto ora è una SID (non brain) RLT DUAL AIR del 2012 o 2013 credo, ho anche già preso il kit per la manutenzione. Quì il video dello smontaggio, è identica alla mia.
Dico che la mia funziona bene perchè è molto progressiva, pur capendo poco di sospensioni... Però almeno un 120 diciamo che potendo schifo non mi farebbe, anzi. Soprattutto perchè l'uso che ne faccio XC è solo in salita.
Montare una 140 su un telaio non studiato per quelle escursioni modifichi angolo sella e altezza movimento centrale rendendola più instabile se poi hai una full la stravolgi ancora di più

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se vuoi io ho una Rock Shox Reba RL da 120mm del 2018 (1700km totali l'ho cambiata 3 settimane fà con una revelation 140) da vendere... canotto tagliato a 170

Bella dritta, girami qualche img in pvt, ma per non farti perdere tempo, vista la gentilezza, 2 considerazioni:
- mi servirebbe NON boost, il cannotto sarebbe di lunghezza perfetta.
- ti offrirei la metà della metà di quello che hai in mente e poi cercherei di abbassare ancora il prezzo. :-)
 

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Montare una 140 su un telaio non studiato per quelle escursioni modifichi angolo sella e altezza movimento centrale rendendola più instabile se poi hai una full la stravolgi ancora di più

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Ok, messaggio ricevuto, abbandono anche solo l'idea del 140.
 

petauro

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dipende dal tipo di chassis: nel 2012 erano 2, uno fino a 100 ed uno fino a 120; nel caso dovresti trovare i distanziali da togliere nella camera negativa; se ci sono, togliendoli passi da 100 a 120, se non ci sono non si può fare ;-)

Grazie! Intendi quello che si vede al minuto 36.20 del video? Quel nottolino che sta in mezzo o non c'entra una mazza?
 

mirko_jimbho84

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Bella dritta, girami qualche img in pvt, ma per non farti perdere tempo, vista la gentilezza, 2 considerazioni:
- mi servirebbe NON boost, il cannotto sarebbe di lunghezza perfetta.
- ti offrirei la metà della metà di quello che hai in mente e poi cercherei di abbassare ancora il prezzo. :-)
:smile:
no già ti dico che è boost
 

endurik

Biker pazzescus
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l' anticamera della bicibitume
Grazie! Intendi quello che si vede al minuto 36.20 del video? Quel nottolino che sta in mezzo o non c'entra una mazza?
non avevo guardato il video, comunque si, è quel pezzetto con doppia svasatura, ti metto lo screenshot, è quello che tiene tra le dita:
 

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petauro

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non avevo guardato il video, comunque si, è quel pezzetto con doppia svasatura, ti metto lo screenshot, è quello che tiene tra le dita:

Va bene, visto anche un video del nottolino da togliere eventualmente, ci provo, tanto devo aprirla per fare manutenzione, o la trasformo in 120 o la rimonto 100 e aspetto l'occasione giusta per passare a 120.
Grazie a tutti per consigli, informazioni e avermi chiarito le idee.
 

petauro

petauro mannaro
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@endurik @avalonice

Torno alla carica dopo aver fatto la revisione totale (foderi, parapolvere, guarnizioni, idraulica) della forcella con un paio di dubbi e di domande ma anche di suggerimenti.
Innazitutto consiglio a tutti di provarci, avendo un po' di voglia e manualità, dopo la prima volta sarà un giochetto aprire e chiudere all'occorrenza.
Dopo averlo fatto di sicuro pulirò i foderi ogni 3 mesi e l'idraulica 2 volte l'anno.
La forcella sembra uscita dalla fabbrica (sembra, perchè ancora non l'ho provata) e quello che è uscito da foderi e steli era raccapricciante. :mrgreen:
Avevo montati i pregiati parapolvere SKF verdi ma li ho sostituiti con quelli economici grigi, poi vedrò se fanno il loro dovere o se rimettere quelli SKF.
Inizio con i suggerimenti:

Tra i vari video tutorial, quello più diretto e semplice credo sia questo, anche se è una reba, senza scendere nei dettagli il procedimento è identico.

- fare foto a tutti i pezzi appena smontati così da non avere intoppi nel rimontaggio e sapere esattamente se si è perso qualcosa.

- fare attenzione a quando si tolgono le viti di fissaggio di aria e idraulica inferiori come superiori a che non rimangano dentro ranelle che inavvertitamente poi sfilando foderi e/o viti se ne perda magari una sottile, in particolare quella dell'aria inferiore, che SEMBRA un unico pezzo insieme al tubetto filettato e invece non lo è.

- se si ha la regolazione DNA con la ghieretta centrale, se si vuole pulire bene spingendo da sotto esce il meccanismo PERO' uscirà anche la sferetta che serve per i piccoli scatti della ghieretta, io l'ho ritrovata per miracolo. :mrgreen:

- quando si mette l'olio nuovo, assicurarsi che l'astina sia 'tutta fuori' verso il basso, questo perchè se per sbaglio non era estesa e la tirate verso il basso, vi farete uno shampoo di olio W5 e ho passato più tempo a sgrassare la felpa di quanto ne abbia utilizzato a revisionare la forcella. :roll:

- occhio ad avvitare le viti in basso di idraulica e aria quando chiudete tutto, a mio avviso l'unico vero anello debole, se esagerate compromettete soprattutto la rondellina della parte aria di cui ho accennato prima.

e ora i dubbi:
- come allego dalle immagini, appena smontato lo stelo aria c'era uno spacer da 10 mm, presumo quindi che l'escursione fosse a 90mm (anche perchè una volta RIMOSSO LO SPACER e rimontato tutto, lo stelo tutto fuori è 110 mm, quindi credo che al massimo affonderà di 100) però nel manuale di manutenzione si vede che l'esempio riportato ha lo spacer a monte del pistone negativo, non a valle come il mio nella foto, era errato il mio montaggio o non cambia assolutamente nulla?

- nel manuale c'è scritto di inserire 5 ml di olio W15 nelle ''lower leg' sia nello stelo idraulico che pneumatico (immagino nella camera nagativa, quindi?) ma nello stelo idraulico dove lo metto che ho solo la guarnizione di chiusura? Infatti nel video della reba dual air, tolto l'olio versato dall'alto, il resto è solo ben ingrassato (guarnizioni e astine).

La prossima impresa epica sarà quella di aprire e revisionare l'ammo. :-|

Se avete tempo e voglia di rispondere, grazie.

shaft01.jpg


shaft02.jpg


spacers.jpg


fork.jpg


wt15.jpg
 
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endurik

Biker pazzescus
17/1/06
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l' anticamera della bicibitume
nel manuale di manutenzione si vede che l'esempio riportato ha lo spacer a monte del pistone negativo, non a valle come il mio nella foto, era errato il mio montaggio o non cambia assolutamente nulla?
intanto complimenti per il lavoro e per aver condiviso la tua esperienza :prost:

lo spacer "all travel" è sotto alla camera negativa, quindi racchiuso tra il base plate e il negative piston; la foto del manuale trae in inganno, perchè non è uno spessore montato nella camera positiva, ma semplicemente un negative piston di forma diversa.
 
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