Forcella

[slisser]

Per avere una corsa utile di 120 sulla forcella, con sag al 30%, ti serve una 170. Ma così facendo apri anche l'angolo di sterzo di circa 2°/2,5° o sbaglio?

Io adesso con forcella scarica, nessuno in sella, ho una distanza asse mozzo piastra di 526 mm , corsa 120 mm e angolo sterzo 71,5° ...... salgo in sella 30 mm di sag la corsa si riduce a 90 mm e l'angolo di sterzo aumenta di 1,5° ( puoi immaginare cosa succede quando freno con decisione)

Sostituisco la forcella, monto yari da 160 mm distanza asse ruota, piastra 571 mm , regolo il sag a 40 mm 25%, la corsa si riduce a 120 mm ottengo l'angolo di sterzo di 71,5 ° con me in sella in ordine di marcia.

L'angolo di sterzo si chiude due gradi quando scendo dalla bici. Abbandonerei completamente le considerazioni sulla bici scarica e mi concentrerei sulla situazione in ordine di marcia.

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[drmale]

Io adesso con forcella scarica, nessuno in sella, ho una distanza asse mozzo piastra di 526 mm , corsa 120 mm e angolo sterzo 71,5° ...... salgo in sella 30 mm di sag la corsa si riduce a 90 mm e l'angolo di sterzo aumenta di 1,5° ( puoi immaginare cosa succede quando freno con decisione)

Sostituisco la forcella, monto yari da 160 mm distanza asse ruota, piastra 571 mm , regolo il sag a 40 mm 25%, la corsa si riduce a 120 mm ottengo l'angolo di sterzo di 71,5 ° con me in sella in ordine di marcia.

L'angolo di sterzo si chiude due gradi quando scendo dalla bici. Abbandonerei completamente le considerazioni sulla bici scarica e mi concentrerei sulla situazione in ordine di marcia.

Di gente che ha messo forke con più travel c'è pieno. Non vedo grandi problemi, come tu hai ben espresso considerare la geometria qualcosa di statico è sbagliato. La bici è un insieme uomo bici, ed è per questo che ognuno deve trovare la sua. Devi solo provare.
Però ti hanno chiesto 1000mila volte che bici hai, e tu non rispondi. Sii gentile, rispondi!

 

[slisser]

Di gente che ha messo forke con più travel c'è pieno. Non vedo grandi problemi, come tu hai ben espresso considerare la geometria qualcosa di statico è sbagliato. La bici è un insieme uomo bici, ed è per questo che ognuno deve trovare la sua. Devi solo provare.
Però ti hanno chiesto 1000mila volte che bici hai, e tu non rispondi. Sii gentile, rispondi!

Gasp scusa, mi sembrava d'aver risposto a quella domanda
Trail Blizzard con ruote da 29"

 

[Boro]

Le 29 sono piu' delicate su questo aspetto, tendenzialmente, gia' di loro con escursioni elevate sono giraffe, sulla bici da 26 i margini sono piu' ampi, ma su una 29 e' consigliabile rispettare le quote originarie in toto.

 

[slisser]

@Boro non sono sicuro che il tizio che ha montato la bici ha scelto la forcella giusta per quel telaio

 

[Boro]

@Boro non sono sicuro che il tizio che ha montato la bici ha scelto la forcella giusta per quel telaio

Ah, quindi il montaggio non e' quello di fabbrica? Non avevo capito leggendo i tuoi post, mi devo essere perso un pezzo.
Cmq quello che conta, oltre l'offset che molti trascurano ma che ha pesante influenza, e' la lunghezza effettiva della forcella. Chiaro che maggiore escursione=forcella piu' lunga, ma ci possono essere diversi mm di differenza fra forcelle di pari escursione. Sono parametri su cui giocare.

 

[slisser]

@Boro Hai capito bene, il montaggio e' quello di fabbrica la bici e' nata così ,
l'ho scelta perche mi piace il colore e l'angolo di sterzo verticale, (le sole cose che terrò)

 

[drmale]

Gasp scusa, mi sembrava d'aver risposto a quella domanda
Trail Blizzard con ruote da 29"

Per provare puoi provare, magari stai nei 140. L'angolo sterzo di quella bici è molto "chiuso", quindi aprirlo non creerebbe problemi se non fosse che il piantone sella è già molto aperto, e finisci per pedalare sul mozzo, bobbando come un canguro. Anche perché per correggere l'angolo, dovrai rimettere in bolla la sella, e estrarre anche il telescopico, finendo per arretrare ancora.
Però prima di cambiare la forca dovresti dirci perché lo vuoi fare, come vai in bici, dove vai, con chi vai.

 

[slisser]

@drmale
Tipicamente pedalo in salita con la sospensione posteriore bloccata, e detesto correre.
L'idea e' quella di ricomporre la geometria della bici attuale scarica, angolo sterzo di 71,5° pero' adesso con me in sella e sag di 40 mm, dunque , in discesa, una ruota anteriore piu' incline a copiare il terreno senza saltellamenti in frenata.

 

[Boro]

Tenere un sag da 40 davanti, significa che la forka sara' cosi' molle che o vai molto piano o vai a pacco continuamente.
La capacita' di copiare il terreno dipende soprattutto dalla bonta' e sensibilita' dell'idraulica. Una forcella scarica di "molla" per assurdo se lavora sempre a pacco piu' che copiare rimbalza.

 

[slisser]

Tenere un sag da 40 davanti, significa che la forka sara' cosi' molle che o vai molto piano o vai a pacco continuamente.
La capacita' di copiare il terreno dipende soprattutto dalla bonta' e sensibilita' dell'idraulica. Una forcella scarica di "molla" per assurdo se lavora sempre a pacco piu' che copiare rimbalza.

40 mm per una corsa di 160 e' il 25%

 

[Boro]

Io uso max forche da 150, ma se sulla 150 ne lascio 40 di sag vado a pacco il primo buco che prendo, per non contare che mi trovo a guidare in discesa con la forcella sempre compressa che lavora male. E non sono certo un missile...
Per me e' assurdo il voler compensare la maggior altezza dell'assetto dovuta ad una focella piu' lunga intervenendo sul sag. E' la negazione dell'utilita' di aumentare l'escursione. Senza contare che con una buona ciclistica ci sono pochi capaci di sfruttare 160mm di escursione, che gia' di suo sono un valore molto alto con le forcelle i telai di adesso. Gia' usarne tutti 130 o 140 vuol dire viaggiare.

 

[slisser]

Boh quanto vuoi tenere il sag? 30 mm su una corsa di 150 e 40 mm sulla corsa di 160 restituiscono una sensazione di resistenza alla compressione identica soltanto hai piu' ampio margine di manovra per le regolazioni.

Dipende cosa trovo in giro, adesso le forche per mozzi 15x100 sembra che devono sparire

 

[Boro]

Io del sag francamente mi "fido" poco, specie con ammo ad aria. Davanti manco lo guardo, vado empiricamente. Imposto la pressione di fabbrica per il mio peso. Poi uso la bici e vedo quanto e come lavora la sospensione con i percorsi che faccio, quindi aggiusto al rialzo o al ribasso la pressione a seconda di quanta escursione mi rimane, ma anche di come la sento perche' se la preferisco piu' sostenuta me ne sbatto se non uso tutta l'escursione o se il sag è scarso, mi deve piacere e basta.
Del sag poco mi importa, anche perche' davanti, solitamente, con bici in piano si scarica molto meno peso sull'anteriore e difficilmente una buona regolazione dell'elemento elastico aria ha sag statici elevati.
Lo guardo dietro perche' da fermi il valore e' piu centrato, di solito.

 

[drmale]

@drmale
Tipicamente pedalo in salita con la sospensione posteriore bloccata, e detesto correre.
L'idea e' quella di ricomporre la geometria della bici attuale scarica, angolo sterzo di 71,5° pero' adesso con me in sella e sag di 40 mm, dunque , in discesa, una ruota anteriore piu' incline a copiare il terreno senza saltellamenti in frenata.

Le geometrie sono orientamenti generali. Parlare di bici scarica 71,5, è molto relativa, dal momento che le stesse gomme possono modificare di qualche frazione di grado. Se davanti hai una 2,5 da dh e dietro una scorrevole da 2,25, gli angoli cambiano. Così cambiano in base alla temperatura dell'aria, dal peso dello zaino e dall'avanzamento o arretramento sella. Tu da quello che dici vuoi una bici piuttosto old style. Maneggevole, nervosa, meno stabile in discesa. Se in salita vuoi tenere lo stesso angolo, c'è poco da fare, o metti una talas, o pari, cioè forka abbassabile, o usi il vecchio metodo della cinghia, ma se scarichi la forca e usi il sag per compensare fai una porcata.

 

[slisser]

@Boro
Sono d'accordo normalmente il sag sarebbe un dato abbastanza soggettivo, salvo scoprire , con angolo di sterzo risicato (come nel mio caso) va' a modificare la geometria della forcella con il telaio,

In sintesi se molli le briglie, quando poi vuoi rallentare, complici gli steli da 32 mm, ti sembra che la forca sta' per spezzarsi.

 

[slisser]

Le geometrie sono orientamenti generali. Parlare di bici scarica 71,5, è molto relativa, dal momento che le stesse gomme possono modificare di qualche frazione di grado. Se davanti hai una 2,5 da dh e dietro una scorrevole da 2,25, gli angoli cambiano. Così cambiano in base alla temperatura dell'aria, dal peso dello zaino e dall'avanzamento o arretramento sella. Tu da quello che dici vuoi una bici piuttosto old style. Maneggevole, nervosa, meno stabile in discesa. Se in salita vuoi tenere lo stesso angolo, c'è poco da fare, o metti una talas, o pari, cioè forka abbassabile, o usi il vecchio metodo della cinghia, ma se scarichi la forca e usi il sag per compensare fai una porcata.

Veramente l'idea e' opposta vorrei tanto sag 35/40 mm senza rinunciare ai 120 mm di corsa utile, senza abbassare tragicamente il cannotto di sterzo

 

[maurosalva]

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[slisser]

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finché non avro' la forca in mano non posso sapere come regolero' "finemente" l'affondamento, tuttavia prima di comprare l'oggetto devo avere un'idea di massima della quantita' destinata al sag .

Imho SAG ragionevole e' 25% 40 mm su 160 ovvero 38 mm su 150 mm e 35 mm su 140 mm.
Con una forca da 140 mm meno 35 di affondamento 105 mm avrei un angolo di incidenza sterzo di 72,5° soltanto salendo in sella prima ancora di fare un metro. Secondo voi va bene?

 

[lucanervi]

quante pippe mentali, monta una forcella più lunga e vai a pedalare! io sempre fatto così, trovato sempre meglio...........

mai guardato ad angoli, geometrie, sag, rack, stack e balle varie! e ho ben 10 bici al momento...... chiaro non monto una forka da 200 su una xc,
ma su bici nate 160 ho messo 180, su bici nata 120 ho messo 150 etc. etc.