Le mie prime ruote

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dt e' svizzera di nome e di fatto

a parte questo, 1mm non e' cosi poco come puoi credere. e' meglio avere un raggio scarso che lungo...lo scarso alla peggio ingaggia meno filetto del dovuto (che non e' un bene ma fattibile), ma averlo lungo rischi di non riuscire a tensionare. se arrivi a fondo filetto prima della tensione voluta/necessaria sei fregato

come noti infatti dalle misure accurate tolgono sempre 1mm.
il 277.1 mi lascia perplesso con un 277

Sicuro sicuro che non si facciano fare (poco o tanto) roba a Taiwan come tutti?

So che in principio si dice come scrivi tu. Ma l'alternativa sarebbero raggi da 274mm, cosa che mi sembra un poco azzardata.
Perché poi il 277.1 mm ti lascerebbe più perplesso di quanto lo facciano il 276,7 mm, oppure il 277,3 mm?

Grazie per i consigli, comunque

Prodotti MTB scontati

 

[joordan]

Sicuro sicuro che non si facciano fare (poco o tanto) roba a Taiwan come tutti?

So che in principio si dice come scrivi tu. Ma l'alternativa sarebbero raggi da 274mm, cosa che mi sembra un poco azzardata.
Perché poi il 277.1 mm ti lascerebbe più perplesso di quanto lo facciano il 276,7 mm, oppure il 277,3 mm?

Grazie per i consigli, comunque

per quel che so no. c'era anche sul mag un bel servizio visita sulla dt e hanno tutti i macchinari in svizzera. usano ancora le vecchie cassette militari svizzere per spostare i semilavorati

i raggi ci sono di ogni lunghezza. se non li trovi basta che vai da un qualunque rivenditore dt swiss e te li fa arrivare.

perche' 0.1 in piu' e' peggio di 0.3 in meno. per il ragionamento di prima, se e' meno al piu' ingaggi un pelo meno filetto, se e' in piu' rischi di non poter tensionare a dovere, o peggio di andare oltre filetto. per altro non so che cerchi vuoi montare, ma raggi lunghi fanno si che esca dal nipplo e ti ritrovi il punzone fuori dal canale, a tutto svantaggio di nastro e/o camera etc

 

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per quel che so no. c'era anche sul mag un bel servizio visita sulla dt e hanno tutti i macchinari in svizzera.

Lo cerco
Grazie

i raggi ci sono di ogni lunghezza. se non li trovi basta che vai da un qualunque rivenditore dt swiss e te li fa arrivare.

Ma davvero credi che non abbia già fatto le mie ricerche online e no?
Se un qualsiasi rivenditore pensa di poter vendere dei raggi a 2 euro cad meglio che se li tenga stretti

perche' 0.1 in piu' e' peggio di 0.3 in meno.

In verità ti avevo indicato delle misure di 0.3 mm in più...
Sono abbastanza sicuro che potrò gestire quel mezzo mm scarso senza che il raggio spunti nella gola del cerchio. Mentre sono certo che avrei maggiori difficolta con i raggi da 274mm.
Grazie per il tuo contributo

 

[joordan]

Ma davvero credi che non abbia già fatto le mie ricerche online e no?
Se un qualsiasi rivenditore pensa di poter vendere dei raggi a 2 euro cad meglio che se li tenga stretti


In verità ti avevo indicato delle misure di 0.3 mm in più...
Sono abbastanza sicuro che potrò gestire quel mezzo mm scarso senza che il raggio spunti nella gola del cerchio. Mentre sono certo che avrei maggiori difficolta con i raggi da 274mm.
Grazie per il tuo contributo

che raggi vuoi montare?

 

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che raggi vuoi montare?

DT Swiss Competition

 

[joordan]

DT Swiss Competition

qui hai tutte le misure pari, a prezzi normali
https://www.bike24.com/1.php?content=13&search=dt+swiss+competition

 

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qui hai tutte le misure pari, a prezzi normali
https://www.bike24.com/1.php?content=13&search=dt+swiss+competition

Ti ho già scritto che ho già fatto le mie valutazioni... e ora ti scrivo che li ho pagati circa la metà. E pagare 60 raggi 30 euro o 50 non è la stessa cosa. Per non dire dei nipples...
Va detto che tutti gli altri siti indicano una progressione di due in due mm. Al 274 segue il 276 e poi il 278.
Solo il sito dove li prenderei io indica 274 e poi 277 e a seguire 278.
Potrebbe essere un errore della pagina web.
Ma ho dei 278 mm avanzati dal montaggio precedente. Appena ricevo i cerchi vedo di farmi un'idea

 

[fitzcarraldo358]

Sono abbastanza sicuro che potrò gestire quel mezzo mm scarso senza che il raggio spunti nella gola del cerchio. Mentre sono certo che avrei maggiori difficolta con i raggi da 274mm.

Ovviamente la scelta è tua, ma visto che chiedevi consigli anche io ti consiglierei come Joordan di cercare i 276.
Il problema ovviamente non è che il raggio spunti nella gola del cerchio, ma che arrivi alla fine del filetto del raggio... ora non conosco il calcolo del calcolatore DT ma la misura accurata del raggio sarebbe quella che arriva, una volta montata la ruota, a filo della testa del nipple. Il fatto è che oltre questa misura non hai molto da avvitare, c'è al massimo un mm poi finisci la filettatura... per questo è meno rischioso usare un raggio più corto che più lungo.

edit: anzi ho provato ora con un raggio ed un nipple sfusi che ho qui a portata di mano ed il raggio riesce a spuntare ben meno di un mm oltre la testa del nipple. caso particolare di questa accoppiata raggio/nipple, ma insomma...

 

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Raggi più corti e nipples più lunghi.
È una considerazione che farò.

Grazie del consiglio

 

[fitzcarraldo358]

Raggi più corti e nipples più lunghi.
È una considerazione che farò.

Grazie del consiglio

perchè nipples più lunghi?
io direi anche no...

 

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perchè nipples più lunghi?
io direi anche no...

Dipende da quanto più corti saranno i raggi.
Non voglio trovarmi nella condizione del filetto che sporge dal nipple.
E ho già 80 nipples da 14 mm...

Anzi ora riprovo a fare il calcolo considerando i nipples da 14mm. Magari la lunghezza dei raggi proposta cambia

 

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Calcolo rifatto.
E mi sono reso conto che avevo già inserito come opzione misura nipples 14 mm.

Allora l'ho ripetuto con i nipples da 12 mm.
E il risultato è come riportato di seguito:

A questo punto vado tranquillo sui raggi da 277 mm.
La domanda è se posso adottare la stessa misura anche per il lato dx della ruota anteriore.
O se mi conviene davvero prenderne una ventina in 278 mm

Quindi la misura dei nipples non è che sia tanto ininfluente, pare.

E mi piacerebbe anche capire come mai il calcolatore di DT Swiss prima consigliava un mm in meno e ora no.
Ipotizzo dipendesse proprio dai nipples più lunghi.

 

[joordan]

Calcolo rifatto.
E mi sono reso conto che avevo già inserito come opzione misura nipples 14 mm.

Allora l'ho ripetuto con i nipples da 12 mm.
E il risultato è come riportato di seguito:

A questo punto vado tranquillo sui raggi da 277 mm.
La domanda è se posso adottare la stessa misura anche per il lato dx della ruota anteriore.
O se mi conviene davvero prenderne una ventina in 278 mm

Quindi la misura dei nipples non è che sia tanto ininfluente, pare.

E mi piacerebbe anche capire come mai il calcolatore di DT Swiss prima consigliava un mm in meno e ora no.
Ipotizzo dipendesse proprio dai nipples più lunghi.

I nipples fanno la differenza perché i calcolatori considerano un ingaggio completo del filetto sul nipplo. È una questione di robustezza/integrità dell’assieme secondo un po’ di guide trovate in giro dai costruttori

Per il lato dx vale quanto detto precedentemente. Meglio raggio corto che lungo.
Volendo potresti anche mischiare nipplo da 14 e da 12 per aggiustarti la lunghezza dei raggi..ma io non lo farei

 

[pavlinko80]

io dove posso preferisco sempre assemblarmi ruote con cerchi a foratura asimmetrica, e mozzi con flangie asimmetriche, mi prendo tutti raggi della stessa misura e riesco ad ottenere un ottima ruota resistenze e precisa e con una tensionatura molto omogenea , con poca differenza di tensione tra lato dx e lato sx, con gli altri cerchi tipo il notubes mk3 con foratura simmetrica ,ho sempre preferito i raggi leggermente piu scarsi di misura e misure diverse tra dx e sx , e nipple da 14, visto che il notubes ha un bel foro nipple orientato

 

[Hot]

per quel che so no. c'era anche sul mag un bel servizio visita sulla dt e hanno tutti i macchinari in svizzera

Questo?
https://www.mtb-mag.com/made-in-taiwan-visita-alla-fabbrica-taiwanese-di-dt-swiss/

 

[petauro]

Farsi la ruota è l'operazione più divertente e gratificante di tutte, come te sono impazzito all'inizio tra tutorial, lunghezza raggi, tensionatura ecc... Aiutato dai meccanici del forum. Ho scoperto che se il lavoro è fatto con criterio, la ruota perdona e aiuta molto, non è così sensibile ai valori indicati teorici.
Se lo scarto è quello van benissimo raggi della stessa misura, io lo presi uguali se non ricordo male anche con scarto di 2 mm e non trovando le lunghezze che volevo con quei raggi optai per nippli più lunghi.
Presi il Park per la tensionatura, ma dovendoli rifare userei banalmente le dita pizzicando, una volta centrato il cerchio, anche perché lo senti (impari) con la chiave gira-nippli quando stai stressando il raggio. Stando in un ragionevole range senza esagerare, li tensionerei anche un poco di più e mi preoccuperei praticamente solo del lato più tensionato, quello meno tensionato, si aggiusterà di conseguenza e in ogni caso anche se la sua tensionatura lato 'debole' non fosse perfetta come da tabelle, una volta che rispetti le tensioni massime sul lato 'hard' e il cerchio è dritto e centrato, andrà benissimo, quindi non svaporare se non ti tornano perfettamente alcuni valori.
Dicevo di tensionare un poco di più perchè dopo qualche uscita, sentirai la ruota cantare magari un pochino o la vedrai assestarsi discostandosi dalla centratura, in quel caso, può solo aver perso tensione e se lo pneumatico è messo bene e dritto, puoi anche ricentrare la ruota intera senza toglierlo agendo per primi (tirandoli) sui raggi lato 'hard' e pizzicando un po' per assicurarti che le tensioni siano comunque uniformi.
Ho anche messo mano su ruote con i raggi veramente tirati oltremodo, senza che abbiano fatto una piega, ho invece notato che il raggio se diventa 'vecchio' diventa anche molto più debole e soggetto a rottura. Ma forse dipendeva anche dalla qualità dell'acciaio.
Poi mostrale le ruote!
Viste ora... Bellissime!
Visto anche che questo è il secondo set di ruote, quindi sei già scafato, come non detto...

 

[Pitaro]

Prima di fasciarsi la testa sul raggio 1mm più lungo o più corto conviene verificare che le misure indicate dai produttori siano corrette... Mi sono sempre chiesto che senso abbia perdere tempo a misurare l'ERD e le misure del mozzo quando si trovano già specificate dai costruttori, adesso che ho una coppia di ruote da smontare e 80 raggi da buttare perché troppo corti l'ho capito!

Comunque per chi mastica un po' di inglese io consiglio il libro di Roger Musson, per poco più di 10€ si ha una guida molto completa e dettagliata su tutto quello che riguarda l'assemblaggio delle ruote, c'è scritto perfino come costruirsi il centraruote!

 

[Hot]

Comunque per chi mastica un po' di inglese io consiglio il libro di Roger Musson, per poco più di 10€ si ha una guida molto completa e dettagliata su tutto quello che riguarda l'assemblaggio delle ruote, c'è scritto perfino come costruirsi il centraruote!

Già sul mio hard disk

 

[pavlinko80]

piu che leggere pagine e pagine di libri,che serve ma, fino ad un certo punto, cioe' ad imparate le nozioni basi e gli incroci, ma la cosa fondamentale per una buona riuscita e quella di destare molta attenzione ai particolari e dettagli di tutti i componenti, e provare e capire la differenza fra le varie ruote, serve un ottima manualita',e farsi molte ruote per farsi esperienza, alla fine, i raggi li tirerai ad orecchio e a tatto, ed il tensimetro lo userai molto poco, naturalmente serve moltooo tempo a disposizione e gli strumenti base come centraruote e tensimetro. dopo almeno 12 ruote fatte da solo da zero , in questi ultimi anni tra bdc e mtb, ho capito che le cose fondamentali sono:
- non perdere l abitudine di farsele da solo altrimenti ti dimentichi delle cose che hai imparato e perdi manualita' e occhio,
- saper scegliere il giusto mix tra tipo di cerchio, n.fori, tipo di raggio e nipple, e mozzi da utilizzare, con flangie della giusta altezza e con la campanatura giusta, questi 4 componenti fanno la differenza sul risultato finale
- se i componenti sono scelti con criterio e attenzione la ruota verra su in breve tempo e si centera' e campanera' in modo molto naturale e veloce, se invece si impiega piu tempo del normale alla centratura e campanatura, vuol dire che abbiamo sbagliato qualcosa.

 

[Hot]

La pratica, la manualità, è certamente importantissima.
Ma se non si fa cosa si sta facendo ci si trova a "reiventare la ruota" (giusto per restare in tema).
Quindi anche la teoria ha il suo bel peso.
Come per tutto