forse ci riesco a caricarla st'immagine del mio programma di calcolo di un secolo fà
Tech Corner L'arte di montare una ruota
- Creatore Discussione Danybiker88
- Data di inizio
Turbomassimo mi pari già troppo bravo perchè ti si possa rispondere con serietà...ma
primo: perchè se monto componenti shimano come in foto non dovrei usare gli schemi indicati da shimano e perchè dovrei poi sentirmi "tanato" dalle tue affermazioni?
Secondo: se hai fatto le ruote tensionandole con attenzione non dovresti avere nessuno dei problemi che tu dici sui nippli usati (chi rovina le sedi di dadi,viti e altro assemblando di norma è un pasticcione o,ad esser buoni, un po' inesperto o dotato della chiave sbagliata)...poi...il filetto sporco con un giro nella benzina si pulisce...se la testa è segnata significa che hai tirato troppo i raggi la prima volta...il grasso Daniel ha detto di usarlo soo su roba usata (e poco).
Terzo: io,ahimè,non ho mai avuto un amico informatico che mi aiutasse a fare programmi di calcolo raggi...ma ho avuto delle ruote da sistemare in fretta..ognuno ha le sue esperienze ma,mi pare, alla fine si sia tutti dilettanti (altrimenti non sevirebbe nemmeno la lettissima rubrica tech corner)..quindi nel pieno rispetto delle tue convinzioni continuo a usare il mio ciuc-metodo per una questione di becero individualismo campanilista
salut
primo: perchè se monto componenti shimano come in foto non dovrei usare gli schemi indicati da shimano e perchè dovrei poi sentirmi "tanato" dalle tue affermazioni?
Secondo: se hai fatto le ruote tensionandole con attenzione non dovresti avere nessuno dei problemi che tu dici sui nippli usati (chi rovina le sedi di dadi,viti e altro assemblando di norma è un pasticcione o,ad esser buoni, un po' inesperto o dotato della chiave sbagliata)...poi...il filetto sporco con un giro nella benzina si pulisce...se la testa è segnata significa che hai tirato troppo i raggi la prima volta...il grasso Daniel ha detto di usarlo soo su roba usata (e poco).
Terzo: io,ahimè,non ho mai avuto un amico informatico che mi aiutasse a fare programmi di calcolo raggi...ma ho avuto delle ruote da sistemare in fretta..ognuno ha le sue esperienze ma,mi pare, alla fine si sia tutti dilettanti (altrimenti non sevirebbe nemmeno la lettissima rubrica tech corner)..quindi nel pieno rispetto delle tue convinzioni continuo a usare il mio ciuc-metodo per una questione di becero individualismo campanilista
salut
per come la vedo io 'sta storia delle ruote simmetriche e asimmetriche differenti tra ant e post è pura speculazione mentale...tanto che, nemmeno quelle fatte in fabbrica, seguono rigidamente lo schema...
Shimano sui vari "bugiardini" dei freni e dei mozzi consiglia appunto le raggiature differenti, visto che montando costa poco seguire lo schema indicato, io le monto così... altrettanto vero che se casomai per distrazione me ne venisse una al contrario di come "consigliato" non starei a smontarla di certo... alla fine su 32 raggi ne esisteranno sempre 8 tesi e 8 compressi per ogni lato della ruota, che poi questi passino dentro-fuori o fuori-dentro alle flange del mozzo, per come la vedo io, da un punto di vista strutturale è IRRILEVANTE.
La cosa che invece è sempre bene controllare è che i passaggi sopra-sotto siano, quelli sì, sempre giusti per ogni incrocio e per ogni lato ruota.
Ciao Dany, bellissimo articolo, non ho capito una cosa però, nella 3° fase quando dici:
il raggio a cui fai riferimento è il secondo che inserisci lato trasmissione o il primo?
In poche parole quello che è a ore 3 ca è il primo da inserire e quello diametralmente opposto è il secondo?
E poi sempre nella terza fase quando dici:
Anche qua faccio confusione
si continua da un verso a scelta e si salta un foro sia sulla flangia che sul cerchio?
Grazie, spero di essermi spiegato
il raggio a cui fai riferimento è il secondo che inserisci lato trasmissione o il primo?
In poche parole quello che è a ore 3 ca è il primo da inserire e quello diametralmente opposto è il secondo?
E poi sempre nella terza fase quando dici:
Anche qua faccio confusione
si continua da un verso a scelta e si salta un foro sia sulla flangia che sul cerchio?Grazie, spero di essermi spiegato
Ciao Dany, bellissimo articolo, non ho capito una cosa però, nella 3° fase quando dici:
il raggio a cui fai riferimento è il secondo che inserisci lato trasmissione o il primo?
In poche parole quello che è a ore 3 ca è il primo da inserire e quello diametralmente opposto è il secondo?
E poi sempre nella terza fase quando dici:
Anche qua faccio confusione
Grazie, spero di essermi spiegato
Dany ci ho guardato meglio e penso che sia tutto chiaro adesso: il primo raggio che inserisci nella fase 3 si va a posizionare a sinistra della valvola.
A destra della valvola invece c'è il raggio 1 inserito nella fase 1.
Poi si continua in senso orario o antiorario saltando un foro sulla flangia e un foro sul cerchio.
Stavolta penso di aver capito bene
Bravo Daniel , bell'articolo come al solito.
Mi permetto di aggiungere qualcosa , segnalandovi un interessante articolo in merito alla centratura , scritto da un signore che ha montato qualche ruota in vita sua:
http://miketechinfo.com/new-tech-wheels-tires.htm
E la relativa traduzione in italiano:
http://www.2you.it/ilmecca/traduzione.htm
Ovviamente non sono indicazioni da prendere come verita' assoluta , pero' sono secondo me molto utili per i principianti.
Io , per esempio uso l'olio di lino per lubrificare i nipples, come facevano i nostri vecchi.
Mi permetto di aggiungere qualcosa , segnalandovi un interessante articolo in merito alla centratura , scritto da un signore che ha montato qualche ruota in vita sua:
http://miketechinfo.com/new-tech-wheels-tires.htm
E la relativa traduzione in italiano:
http://www.2you.it/ilmecca/traduzione.htm
Ovviamente non sono indicazioni da prendere come verita' assoluta , pero' sono secondo me molto utili per i principianti.
Io , per esempio uso l'olio di lino per lubrificare i nipples, come facevano i nostri vecchi.
Concordo che il biker medio difficilmente si accorgera' se la sua ruota post e' montata in un modo piuttosto che l'altro andandoci sopra, pero' se non ricordo male avevo letto di un test della mavic in cui risultava da prove di laboratorio che le ruote montate in maniera simmetrica (che per me vuol dire entrambi i raggi esterni che girano verso avanti), sono piu' resistenti alle flessioni laterali , anche se di poco. E' probabile che quel test risalga all'epoca in cui i freni a disco dovevano ancora inventarli , pero' io ho sempre seguito questa logica (specialmente con le molte ruote con freno a contropedale che monto) e non ho mai avuto problemi.
No, entrambe i mozzi sono fotografati lato trasmissione... Le ruote dovrebbero essere montate correttamente, cosa c'è che non torna?
COme ti ha spiegato bikerciuc, cambia la rigidità della ruota.
Si, le crank sono piuttosto semplici da assemblare: pochi raggi e per di più appaiati 2 a 2. Penso siano più difficili da centrare, perchè piccoli aggiustamenti su ogni raggio comportano grossi spostamenti del cerchio.
Il calcolatore Sapim o DT sono ottimi strumenti che funzionano bene. Non vedo perchè complicarsi la vita: visto che funzionano perchè non usarli?
Nei mavic come spiegato c'è la boccola, altrimenti è un po' più complicato e devi inventarti qualcosa come il sistema descritto da bikerciuc.
Cosa ci sarebbe di sbagliato nella procedura Shimano?
Il sistema ruota anteriore simmetrica e posteriore asimmetrica è utilzzato da su moltissime ruote da diversi produttori con ottimi risultati.
Non a caso DT Swiss utilizza il sistema contrario: posteriore simmetrico ed anteriore asimmetrico. Me ne sono accorto guardando le mie 1750.
Dany ci ho guardato meglio e penso che sia tutto chiaro adesso: il primo raggio che inserisci nella fase 3 si va a posizionare a sinistra della valvola.
A destra della valvola invece c'è il raggio 1 inserito nella fase 1.
Poi si continua in senso orario o antiorario saltando un foro sulla flangia e un foro sul cerchio.
Stavolta penso di aver capito bene
Esattamente
Possibile, ma non ne capisco il motivo. In teoria in una ruota asimmetrica essendo i raggi tesi in frenata posizionati all'esterno della flangia potrebbe essere più rigida in questa situazione a causa della maggior angolazione dei raggi carichi.
Questo spiegherebbe la scelta di DT di invertire la regola Shimano per l'anteriore.
C'è però da dire che una posteriore asimmetrica dovrebbe essere più rigida in pedalata e questo giustificherebbe la scelta Shimano.
Credo che il problema sia piu' linguistico , che altro.
Come gia' scritto , per me simmetrico , significa che i due lati sono uguali se visti dal centro del mozzo, quindi se i due raggi esterni girano entrambi nello stesso verso (a tirare o spingere) , per me sono sono simmetrici.
Come gia' scritto , per me simmetrico , significa che i due lati sono uguali se visti dal centro del mozzo, quindi se i due raggi esterni girano entrambi nello stesso verso (a tirare o spingere) , per me sono sono simmetrici.
Mi sono letto e riletto l'articolo (interessantissimo) ma secondo me si è fatta un po' di confusione: è un po' nebulosa la definizione di raggi tesi e raggi compressi, nella spiegazione delle fasi 1 e 2 (la foto della fase 2 è giusta) leggendo avrei fatto il contrario. Cioè nella fase 1 si parla di raggi tesi e nella 2 di raggi compressi. Cmq guardando le immagini si fa tutto giusto.
Altro punto è la simmetria, anche io sono d'accordo con gli altri utenti del forum che la intendono esattamente al contrario di come è spiegata nell'articolo. A generare altra confusione sono le due foto dei mozzi rossi che NON sono mozzi per freno a disco!! e quindi tutto il discorso interno/esterno va a farsi benedire!!
Altro punto è la simmetria, anche io sono d'accordo con gli altri utenti del forum che la intendono esattamente al contrario di come è spiegata nell'articolo. A generare altra confusione sono le due foto dei mozzi rossi che NON sono mozzi per freno a disco!! e quindi tutto il discorso interno/esterno va a farsi benedire!!
Se volete approfondire e sapete leggere l'inglese, non avendo ancora a disposizione gli articoli di Daniel, ho trovato e letto tempo fa un paio di testi specifici sull'argomento, anche se poi per una serie di problemi non sono ancora riuscito a "fare pratica" come avrei voluto.
La parte che più mi ha colpito è in "Professional guide to Wheel Building", dove l'autore, Roger Musson, consiglia di ungere lievemente i filetti dei raggi prima di inziare il lavoro, specificando chiaramente le ragioni e perchè segue una strada diametralmente opposta da chi addirittura mette il frenafiletti nei nippli.
Un secondo testo specifico sul tema è "The Art of Wheelbuilding" di Gerd Schraner, ma personalmente preferisco il testo di Musson: a parte il curioso suggerimento di cui sopra, i consigli e le indicazioni dei due professionisti sono comunque molto simili.
La differenza principale è che il testo di Musson è più moderno (N.d.R. ho letto la quinta edizione): per esempio ha una sezione dedicata ai Tubeless Mavic che usano le "bussole" e sono privi dei fori passanti.
Per chi ama il Fai-Da-Te al punto da far-da-se gli strumenti con cui poi far-da-se le ruote (), Musson fornisce anche chiare indicazioni su come costruirsi un centraruote in legno, che l'autore preferisce alle soluzioni commerciali, anche a quelle professionali costose.
La parte che più mi ha colpito è in "Professional guide to Wheel Building", dove l'autore, Roger Musson, consiglia di ungere lievemente i filetti dei raggi prima di inziare il lavoro, specificando chiaramente le ragioni e perchè segue una strada diametralmente opposta da chi addirittura mette il frenafiletti nei nippli.
Un secondo testo specifico sul tema è "The Art of Wheelbuilding" di Gerd Schraner, ma personalmente preferisco il testo di Musson: a parte il curioso suggerimento di cui sopra, i consigli e le indicazioni dei due professionisti sono comunque molto simili.
La differenza principale è che il testo di Musson è più moderno (N.d.R. ho letto la quinta edizione): per esempio ha una sezione dedicata ai Tubeless Mavic che usano le "bussole" e sono privi dei fori passanti.
Per chi ama il Fai-Da-Te al punto da far-da-se gli strumenti con cui poi far-da-se le ruote (
), Musson fornisce anche chiare indicazioni su come costruirsi un centraruote in legno, che l'autore preferisce alle soluzioni commerciali, anche a quelle professionali costose.
Effettivamente a rigor di logica simmetrico vuol dire che i due raggi omologhi sono tutti e due interni od esterni, ovvero che c'è una simmetria rispetto al centro del mozzo. Io però ho voluto mantenere la nomenclatura che danno Shimano ed altri autori.
La difinizione di tesi e compressi è data nel secondo capitolo:
- I raggi tesi sono quelli che lavorano a trazione in pedalata
- I raggi compressi sono quelli che lavorano a trazione quando si frena, quindi tendono ad essere “schiacciati” quando si pedala (il raggio non lavora a compressione, solo a trazione)
Se hai idee migliori, ben vengano!
La definizione data nell'articolo è una convenzione utilizzata oltre che da Shimano anche da altre guide. Ho preferito mantenerla, così chi si trova davanti al foglietto Shimano o approfondisce l'argomento su internet non va in confusione. E' solo una questione di termine, se ti piace di più puoi invertire le due nomenclature: il risultato non cambia!
Interessante, quindi per 3 anni i miei The One hanno frenato sull'aria non essendo gli Hope Pro II mozzi per freni a disco
Mi sa che me lo rileggo un'altra volta con più calma
I mozzi saranno anche per freno a disco, chiedo venia per non averli riconosciuti al volo...GHepA ha scritto:
Interessante, quindi per 3 anni i miei The One hanno frenato sull'aria non essendo gli Hope Pro II mozzi per freni a disco
,ma riguardando bene le foto dei mozzi rossi, converrai con me, che non sono raggiati come spiegato nell'articolo.
In particolare:
- Mozzo post. lato freno a disco, i raggi sono montati esattamente al contrario di come viene spiegato nelle fasi 1 e 2.
- Mozzo ant. lato dx (o trasmissione che dir si voglia) i raggi sono montati al contrario di come spiegato nelle fasi 3 e 4
Inoltre guardando sempre le foto dei mozzi rossi, si vede chiaramente che entrambi i mozzi del lato tramissione sono raggiati
nello stesso verso quando invece nell'articolo viene specificato (inizio fase 3) che: "I raggi compressi lato trasmissione vanno
montati differentemente a seconda che si tratti di ruota anteriore o posteriore..."
Stesso discorso per il lato disco, secondo l'articolo su entrambi i mozzi i raggi dovrebbero essere montati seguendo
lo stesso schema (fasi 1 e 2) e invece sono montati uno al contrario dell'altro.
Qundi volevo solo dire che, secondo il mio modestissimo parere, quelle foto dei mozzi rossi non sono le più adatte
a fare da esempio a tutto ciò che viene spiegato nell'articolo, tutto qui.