Tech Corner L'arte di montare una ruota
- Creatore Discussione Danybiker88
- Data di inizio
Anche secondo me le ruote con mozzi rossi non sono raggiate correttamente come da guida e come dalle ruote visibili sul sito dt swiss, quella posteriore è raggiata al contrario lato disco e quella anteriore lato "vuoto".I mozzi saranno anche per freno a disco, chiedo venia per non averli riconosciuti al volo...,
ma riguardando bene le foto dei mozzi rossi, converrai con me, che non sono raggiati come spiegato nell'articolo.
In particolare:
- Mozzo post. lato freno a disco, i raggi sono montati esattamente al contrario di come viene spiegato nelle fasi 1 e 2.
- Mozzo ant. lato dx (o trasmissione che dir si voglia) i raggi sono montati al contrario di come spiegato nelle fasi 3 e 4
Inoltre guardando sempre le foto dei mozzi rossi, si vede chiaramente che entrambi i mozzi del lato tramissione sono raggiati
nello stesso verso quando invece nell'articolo viene specificato (inizio fase 3) che: "I raggi compressi lato trasmissione vanno
montati differentemente a seconda che si tratti di ruota anteriore o posteriore..."
Stesso discorso per il lato disco, secondo l'articolo su entrambi i mozzi i raggi dovrebbero essere montati seguendo
lo stesso schema (fasi 1 e 2) e invece sono montati uno al contrario dell'altro.
Qundi volevo solo dire che, secondo il mio modestissimo parere, quelle foto dei mozzi rossi non sono le più adatte
a fare da esempio a tutto ciò che viene spiegato nell'articolo, tutto qui.
Non che sia un problema vero visto che la parte più stressata dietro è quella lato trasmissione e davanti quella lato disco.
Comunque ottima guida Dany, mi ha fatto riflettere, imparare e capire di avere assemblato male le mie ruote fino ad ora.......
Pochi giorni fa ho fatto un salto dal mio sivende di fiducia e osservato un po' di ruote.
Sono montate come nelle foto dei mozzi rossi.
Comunque il mio personale parere è che se la tensionatura è fatta a dovere, una soluzione vale l'altra.
Le differenze possono esserci, ma sono così limitate da essere inavvertibili.
Sono montate come nelle foto dei mozzi rossi.
Comunque il mio personale parere è che se la tensionatura è fatta a dovere, una soluzione vale l'altra.
Le differenze possono esserci, ma sono così limitate da essere inavvertibili.
leggo qua
http://www.dsb-bonandrini.com/images/news/allegati/TT-RuoteWTB-Hope_MBA-ITA_06-12.pdf
"L’incrocio scelto è
stato in terza con raggi non sovrapposti
(aumenta le tensioni, la reattività delle
ruote e la durata)"
ho visto ad esempio le easton havoc con raggi a testa dritta e sono montate così..
siccome ho appena preso i wtb frequency i19, mi sa che li monterò così, cosa ne dite?
http://www.dsb-bonandrini.com/images/news/allegati/TT-RuoteWTB-Hope_MBA-ITA_06-12.pdf
"L’incrocio scelto è
stato in terza con raggi non sovrapposti
(aumenta le tensioni, la reattività delle
ruote e la durata)"
ho visto ad esempio le easton havoc con raggi a testa dritta e sono montate così..
siccome ho appena preso i wtb frequency i19, mi sa che li monterò così, cosa ne dite?
Anche secondo me le ruote con mozzi rossi non sono raggiate correttamente come da guida e come dalle ruote visibili sul sito dt swiss, quella posteriore è raggiata al contrario lato disco e quella anteriore lato "vuoto".
Non che sia un problema vero visto che la parte più stressata dietro è quella lato trasmissione e davanti quella lato disco.
Comunque ottima guida Dany, mi ha fatto riflettere, imparare e capire di avere assemblato male le mie ruote fino ad ora.......
in effetti dopo alcune ricerche mi pare che sia una scelta "a discrezione"
tutte le dtswiss posteriore da mtb, parlando di raggi tesi, sono rispetto alla flangia, esterno lato cassetta ed interno lato disco.
invece alcune ruote da strada sono esterno-esterno come da guida.
a quanto pare anche shimano ha le idee confuse, troviamo interno-interno
http://res.fortheriders.com.au/img/...m776-freeride-rear-wheel-133106-1070g-2-a.jpg
esterno-interno
http://res.fortheriders.com.au/img/...ano-deore-xt-freeride-rear-wheel-971g-2-a.jpg
Anche secondo me le ruote con mozzi rossi non sono raggiate correttamente come da guida e come dalle ruote visibili sul sito dt swiss, quella posteriore è raggiata al contrario lato disco e quella anteriore lato "vuoto".
Non che sia un problema vero visto che la parte più stressata dietro è quella lato trasmissione e davanti quella lato disco.
Comunque ottima guida Dany, mi ha fatto riflettere, imparare e capire di avere assemblato male le mie ruote fino ad ora.......
Riprendo questo "vecchio" post e la guida di Dany perchè in questo periodo mi sono cimentato col capitolo RUOTE. Dopo aver letto un bel pò di cosette sull'argomento quest'inverno (post del forum, post di forum americani e inglesi, il bellissimo e fatto benissimo libro di Roger Musson "A practical guide to wheel building") mi sono cimentato smontando e rimontando delle vecchie ruote da bdc di mio padre. Ho tutto l'occorrente: cavalletto centraruote, tensiometro, chiavi e dima per la campanatura. Con un bel pò di teoria in testa ho smontato e rimontato le due ruote con buoni risultati...sono centrate, tensionate credo il giusto (spero non troppo) e al momento funzionano (le ho appena collaudate). Pensavo di avere la verità in tasca ma leggendo la guida e approfondendo poi il discorso dei diversi "lacing pattern" per le ruote a disco mi sono reso conto che c'è parecchia confusione.
Anche io ho notato in questa guida che le foto sembrano differire dalla teoria scritta. Quindi volevo chiedervi un paio di cose.
Visto che sono un principiante delle ruote ed ho bisogno di punti fermi ho cercato di farmi uno schema mentale e scritto di alcuni punti che potrebbero non variare tra i vari tipi di ruote...ovvero:
- guardando la penultima foto della guida (che allego sotto) che riguarda una ruota posteriore a disco si vede che: i raggi in trazione (tesi) del lato cassetta sono montati all'esterno (cioè...non sono ancora montati ma si vede che viene infilato il primo degli otto "ultimi" raggi e verranno messi all'esterno....quindi testa del raggio interna) e quelli in compressione all'interno (quindi testa raggio all'esterno); si vede inoltre che dal lato disco i raggi in compressione sono al contrario montati all'esterno (poichè credo debbano sopportare di più le forze torcenti in frenata?) e quelli in trazione all'interno. LA raggiatura è quindi simmetrica rispetto al mozzo, con i raggi posti in maniera "invertita" tra flangia destra e sinistra. Può quindi considerarsi, secondo voi, il metodo "più giusto" da utilizzare? guardando in giro le ruote che ho visto mi pare utilizzino per la maggiore questo disegno di raggiatura.
- per il mozzo anteriore invece regna la confusione...direi che per il lato dx - drive side- ogni tipo di raggiatura va bene. MA per il lato disco?! Io propenderei per una raggiatura posta come al lato disco posteriore: con i raggi in compressione all'esterno poichè devono sopportare le forze di frenata...
Voi che dite?! vediamo se c'è qualche santo che c'ha voglia di rompersi le bal*e a rispondere a 'sto torrone!!
Allegati
Ciao, da quando ho visto questa guida, tutte le ruote che ho assemblato (mtb con freni a disco) le ho sempre montate cosi:Riprendo questo "vecchio" post e la guida di Dany perchè in questo periodo mi sono cimentato col capitolo RUOTE. Dopo aver letto un bel pò di cosette sull'argomento quest'inverno (post del forum, post di forum americani e inglesi, il bellissimo e fatto benissimo libro di Roger Musson "A practical guide to wheel building") mi sono cimentato smontando e rimontando delle vecchie ruote da bdc di mio padre. Ho tutto l'occorrente: cavalletto centraruote, tensiometro, chiavi e dima per la campanatura. Con un bel pò di teoria in testa ho smontato e rimontato le due ruote con buoni risultati...sono centrate, tensionate credo il giusto (spero non troppo) e al momento funzionano (le ho appena collaudate). Pensavo di avere la verità in tasca ma leggendo la guida e approfondendo poi il discorso dei diversi "lacing pattern" per le ruote a disco mi sono reso conto che c'è parecchia confusione.
Anche io ho notato in questa guida che le foto sembrano differire dalla teoria scritta. Quindi volevo chiedervi un paio di cose.
Visto che sono un principiante delle ruote ed ho bisogno di punti fermi ho cercato di farmi uno schema mentale e scritto di alcuni punti che potrebbero non variare tra i vari tipi di ruote...ovvero:
- guardando la penultima foto della guida (che allego sotto) che riguarda una ruota posteriore a disco si vede che: i raggi in trazione (tesi) del lato cassetta sono montati all'esterno (cioè...non sono ancora montati ma si vede che viene infilato il primo degli otto "ultimi" raggi e verranno messi all'esterno....quindi testa del raggio interna) e quelli in compressione all'interno (quindi testa raggio all'esterno); si vede inoltre che dal lato disco i raggi in compressione sono al contrario montati all'esterno (poichè credo debbano sopportare di più le forze torcenti in frenata?) e quelli in trazione all'interno. LA raggiatura è quindi simmetrica rispetto al mozzo, con i raggi posti in maniera "invertita" tra flangia destra e sinistra. Può quindi considerarsi, secondo voi, il metodo "più giusto" da utilizzare? guardando in giro le ruote che ho visto mi pare utilizzino per la maggiore questo disegno di raggiatura.
- per il mozzo anteriore invece regna la confusione...direi che per il lato dx - drive side- ogni tipo di raggiatura va bene. MA per il lato disco?! Io propenderei per una raggiatura posta come al lato disco posteriore: con i raggi in compressione all'esterno poichè devono sopportare le forze di frenata...
Voi che dite?! vediamo se c'è qualche santo che c'ha voglia di rompersi le bal*e a rispondere a 'sto torrone!!
Anteriore: con i raggi che lavorano in trazione da entrambi i lati per reggere la forza in frenata;
Posteriore: con i raggi che lato disco reggono la forza in frenata e lato cassetta quella contraria della pedalata.
Momento...scusa se rompo...
Quindi monti esterni i raggi che reggono la forza in frenata davanti e dietro? mentre lato cassetta monti esterni quelli di trazione giusto? da come hai scritto non si capisce molto...
Ottimo!
Pure io in quel poco che ho fatto mi sono basato più che altro su questa guida...fatta benissimo!
si scusa ero stanco.Momento...scusa se rompo...
Quindi monti esterni i raggi che reggono la forza in frenata davanti e dietro? mentre lato cassetta monti esterni quelli di trazione giusto? da come hai scritto non si capisce molto...
I raggi esterni (infilati sulla flangia dall' interno verso l'esterno) li monto che lavorino a trazione da entrambi i lati in frenata sull' anteriore; sul posteriore che lavorino a trazione in frenata lato disco, mentre lato cassetta che lavorino a trazione in pedalata.
Forse non è chiaro ugualmente :D
Penso di aver capito!!
Grazie mille Marcopazzo per la pazienza....
E credo che, dopo un'altra mattinata di studio, sia il metodo che userò io per le ruote con freni a disco. È un sistema diverso da quello indicato da Musson... E credo sia il "metodo Shimano".... Per renderlo chiaro metto tre foto in allegato. Praticamente monto il mozzo posteriore in quella che dovrebbe essere chiamata maniera simmetrica (guardando da sopra i raggi interni lato cassetta sono orienrati come gli esterni lato sx e viceversa - VEDI ALLEGATO 1).... Davanti in maniera asimmetrica (da sopra vedo i raggi tutti orientati nello stesso senso - VEDI ALLEGATO 2). Certo.. Detto così è impossibile da capire!!
Ma guardando un po' di volte le foto si dovrebbe capire meglio....
Facendo un po' di lavoro di astrazione guardando l'allegato 3 si capisce come si orienta il tutto.... Alla fine questo è il metodo che mi convince di più.... Basta farsi uno schema mentale (io l'ho fatto pure scritto con schema relativo) è logico e sembra cmq semplice... Poi si vedrà il risultato all'atto pratico!!
Spero che questa puntualizzazione NON serva solo a me... È che volevo chiarirmi le idee!!
E dopo questo super pippone chiudo per un po' il capitolo ruote e adesso me ne vado a pedalare!!!
Allegati
guarda i link nel post #65 poco sopra, come vedi la stessa shimano le monta in modi diversi, e sono comunque ottime ruote. quindi sono discorsi più teorici che pratici.
secondo me la condizione migliore è avere la forza maggiore diretta il più possibile vicino al centro del cerchio, di modo che la componente sia più radiale e meno assiale.
quindi lato cassetta trazione interno.
lo stesso ragionamento credo sia alla base di usare incroci non sovvrapposti. con l'ulteriore vantaggio che se si spacca un raggio non influisce sulla tensionatura di un altro, quindi meno sbattimenti sui sentieri in caso di problemi.
secondo me la condizione migliore è avere la forza maggiore diretta il più possibile vicino al centro del cerchio, di modo che la componente sia più radiale e meno assiale.
quindi lato cassetta trazione interno.
lo stesso ragionamento credo sia alla base di usare incroci non sovvrapposti. con l'ulteriore vantaggio che se si spacca un raggio non influisce sulla tensionatura di un altro, quindi meno sbattimenti sui sentieri in caso di problemi.
mmmm...
Anch'io ho sono convinto che sia più una questione puramente teorica...d'altronde si vedono ruote montate in ogni modo: anche di marca e appena uscite di fabbrica hanno raggi orientati in maniere spesso opposte. Appunto come le foto di shimano che hai postato tu.
Io ho sempre pensato che le forze maggiori dovessero gravare sugli esterni che trovano cmq appoggio su quegli interni in caso di sforzi estremi ed hanno quindi una possibilità si scaricare un pò di forza...ma non so se la realtà sia proprio così!!
cmq una cosa l'ho capita...cmq io le monterò non potrò sbagliare
Domanda: quanto si deve inserire il raggio nel nippli? Ovvero, una volta assemblata la ruota, come faccio a capire se i raggi sono effettivamente della lunghezza giusta?
Avevo riaperto un vecchio post ma forse è più corretto continuare questo, mi riallaccio chiedendo lumi riguardo all'assemblaggio di ruote asimmetriche, io ho costruito per la prima volta 2 DT swiss xr361 con hope pro4, il posteriore incrociato in terza tutto ok, l'anteriore l'ho incrociato in seconda ma non riesco a trovare la posizione corretta del foro valvola, non riesco a farlo cadere tra due raggi paralleli e il logo non è perfettamente allineato, il foro del nipplo punta nella direzione giusta ma la valvola poi mi cade tra due raggi convergenti .
Il posteriore che ha la parte asimmetrica nell'altra direzione cade correttamente. ho pensato che ci fossero cerchi diversi ant. e post. ma non mi risulta. ho provato a farla 2 volte ma per farlo cadere correttamente dovrei far slittare tutti in nippli di "un posto" ma poi i fori puntano dalla parte opposta.
Cosa sto sbagliando?
Grazie
Andrea
Il posteriore che ha la parte asimmetrica nell'altra direzione cade correttamente. ho pensato che ci fossero cerchi diversi ant. e post. ma non mi risulta. ho provato a farla 2 volte ma per farlo cadere correttamente dovrei far slittare tutti in nippli di "un posto" ma poi i fori puntano dalla parte opposta.
Cosa sto sbagliando?
Grazie
Andrea
frantic
Biker infernalis
- 29/11/09
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- Bike
- GIANT REIGN X 2010, la miglior bici mai concepita dall'essere umano
ma se uso un cerchione asimmetrico , come faccio a calolare i raggi, sia il calcolatore sapim che dt swiss non lo contemplano nel loro calcolatore
Devi correggere manualmente la distanza delle flangie dal centro, in pratica nel calcolatore devi mettere la distanza delle flangie dal centro dei fori dei nippli e non dal centro del mozzo.
