Le mie prime ruote
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Concordo, lo uso anch’io il TM1 e lo ritengo utile, però mi chiedevo se un controllo così preciso dello scostamento con uno strumento non così sofisticato non fosse esagerato...
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- Ex Giant Dirt-E 2+ - Merida One Sixty 2 - Turbo Kenevo Expert 2020
Ragazzi può mai essere? Sto uscendo pazzo
Ultimi 100mt da casa...sento un rumore, il solito di quando le pinze non sono centrate sul disco...ripeto, ultimi 100mt, non prima.
Abbasso lo sguardo e vedo l'anteriore che ha una piccola deviazione.
Alzo la bici sullo stand ed effettivamente la ruota devia, come se avesse perso la centratura.
La tolgo dalla forca e l'appoggio sul centraruote senza smontare la gomma.
Forse dal video non si vede bene ma, cerchio perfettamente centrato e gomma ben tallonata...
V'è mai capitata una cosa del genere? Se si...azzo è?
Ultimi 100mt da casa...sento un rumore, il solito di quando le pinze non sono centrate sul disco...ripeto, ultimi 100mt, non prima.
Abbasso lo sguardo e vedo l'anteriore che ha una piccola deviazione.
Alzo la bici sullo stand ed effettivamente la ruota devia, come se avesse perso la centratura.
La tolgo dalla forca e l'appoggio sul centraruote senza smontare la gomma.
Forse dal video non si vede bene ma, cerchio perfettamente centrato e gomma ben tallonata...
Ma la gomma è davvero ben tallonata?
Vedi il bordino di riferimento fuori dal cerchio per tutta la circonferenza e da tutti e due i lati?
Vedi il bordino di riferimento fuori dal cerchio per tutta la circonferenza e da tutti e due i lati?
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Bah lo sai... a casa ho guardato bene ma ora con un pò di luce in più parrebbe qualche mm in meno dal lato della bozza.
Però la cosa strana è che è successo in marcia ad un passo da casa
Non sono i 100m (ultimi o meno) che fanno la differenza...e non è detto che se hai tirato perfettamente i raggi in maniera omogenea la ruota non possa più fare niente...tieni presente che ogni giro( e in 100m ne fa di giri) equivale a una sollecitazione...se poi uno la utilizza in ambito fuori strada...comunque basta una distrazione per fare un danno.
Verifica le misure di mozzi e cerchi di persona se puoi prima di calcolare la lunghezza dei raggi... Io mi sono sempre fidato delle misure dei datasheet e mi è quasi sempre andata bene, quasi pero... Adesso ho una bici ferma perché ho preso i raggi calcolandone la lunghezza in base ai datasheet di cerchi e mozzi ma mi son trovato i raggi troppo corti. E ovviamente è una cosa di cui ti accorgi dopo che la ruota l'hai montata tutta, ti lascio immaginare le bestemmie che vengono giù in quei momenti...
Sto organizzandomi per montare una nuova coppia di ruote,
L'idea è di recuperare dei mozzi DT Swiss 350 da una coppia di ruote da 26", che sebbene mi spiaccia davvero smantellare non sono certo che riuscirei a vendere per il loro reale valore (Mozzi DT Swiss 350 - Cerchi American Classic All Mountain 26" - Raggi e nipples Pillar).
Non voglio spendere molto però.
I cerchi su cui mi sto orientando non sono dotati di occhielli (eyelets) e temo che questo possa richiedere qualche accorgimento durante il lavoro, tipo ungere la sede del nipple per aiutarne la rotazione, oppure inserire tra nipple e foro interno delle mini rondelle (che alcuni produttori vendono). Preciso che userò comunque nipples in ottone, non in alluminio
A riguardo della resistenza meccanica sono meno preoccupato: ritengo che il costruttore realizzi il cerchio con occhielli, oppure no, in funzione della qualità del materiale o del suo spessore.
Ho letto sui vari forum internazionali, e mi sembra che le rondelle non siano (sempre) necessarie, ma spesso sono soltanto pareri, più che vere e proprie esperienze.
C'è qualcuno che ne sa di più.
O che una sua esperienza da raccontare?
L'idea è di recuperare dei mozzi DT Swiss 350 da una coppia di ruote da 26", che sebbene mi spiaccia davvero smantellare non sono certo che riuscirei a vendere per il loro reale valore (Mozzi DT Swiss 350 - Cerchi American Classic All Mountain 26" - Raggi e nipples Pillar).
Non voglio spendere molto però.
I cerchi su cui mi sto orientando non sono dotati di occhielli (eyelets) e temo che questo possa richiedere qualche accorgimento durante il lavoro, tipo ungere la sede del nipple per aiutarne la rotazione, oppure inserire tra nipple e foro interno delle mini rondelle (che alcuni produttori vendono). Preciso che userò comunque nipples in ottone, non in alluminio
A riguardo della resistenza meccanica sono meno preoccupato: ritengo che il costruttore realizzi il cerchio con occhielli, oppure no, in funzione della qualità del materiale o del suo spessore.
Ho letto sui vari forum internazionali, e mi sembra che le rondelle non siano (sempre) necessarie, ma spesso sono soltanto pareri, più che vere e proprie esperienze.
C'è qualcuno che ne sa di più.
O che una sua esperienza da raccontare?
Personalmente le rondelle le ho usate solo in cerchi in carbonio (nuovi) oppure in cerchi alu rovinati a causa del lattice, e ce ne sono.
Per quanto riguarda i cerchi senza occhielli non sono in grado di dirti se le rondelle ovviano alla mancanza di bussole, se lo facessi non sarei onesto, però "a sensazione", per quel poco di peso in più, le userei.
Ho sempre usato rondelle di Sapim, ce ne sono di più tipi, userei quelle ovali larghe, ma è il mio personale pensiero.
Per quanto riguarda i cerchi senza occhielli non sono in grado di dirti se le rondelle ovviano alla mancanza di bussole, se lo facessi non sarei onesto, però "a sensazione", per quel poco di peso in più, le userei.
Ho sempre usato rondelle di Sapim, ce ne sono di più tipi, userei quelle ovali larghe, ma è il mio personale pensiero.
Grazie per il tuo contributo.
Ho visto intanto che DT Swiss ne suggerisce l'utilizzo per i nipples a testa sferica. Quelli chiamati DT Squorx Pro Head. https://www.dtswiss.com/en/technology/wheel-technology/phr-technology/
Ma non per i DT Pro Lock Standard che userei io.
https://www.dtswiss.com/en/technology/wheel-technology/pro-lock-technology/
Ultima modifica:
Certo che se un produttore le consiglia, va da se che debbano essere usate.
Nel caso il produttore non lo specifichi considera che alcuni artigiani le consigliano quando devono giocare coi decimi di lunghezza dei raggi (e spesso capita che ci siano differenze, piccole ma ci sono), poi aumentando la superficie di contatto, anche lo sforzo della tensione si distribuisce in maniera più uniforme.
Nel caso il produttore non lo specifichi considera che alcuni artigiani le consigliano quando devono giocare coi decimi di lunghezza dei raggi (e spesso capita che ci siano differenze, piccole ma ci sono), poi aumentando la superficie di contatto, anche lo sforzo della tensione si distribuisce in maniera più uniforme.
La cosa migliore se puoi è scrivere al produttore.
Quella di oliare il cerchio (o la testa del nipplo) è una buona pratica che si consiglia anche per i cerchi con occhielli.
Io ho assemblato un paio di coppie di ruote senza occhiello (una coppia di Arch EX ed una coppia di Spank Spike 35) in entrambi i casi cercando le info riguardo a come assemblarli non ho mai trovato indicazioni di usare rondelle per cui li ho sempre montati senza.
Le ho usate quasi niente quindi non è il caso dare giudizi sulla durata.
I cerchi Stan's che chiedevi ad un altro utente (e Spank) sono tutti senza occhielli.
Se il cerchio ha una sede del nipplo abbastanza larga per farci stare la rondella per me è una sicurezza in più.
PS voi dove le avete trovate le rondelle?
Shadow.Rider
Biker assatanatus
Guarda, DtSwiss va oltre e con il cerchio senza occhielli (nel mio caso xr361) ti mette pure Nippli e rondelle specifiche. Io comunque ho preferito usare Nippli Sapim in ergal Rossi da 14mm con le rondelle DtSwiss e non ho avuto problemi.
Se non è eccessivamente fuori dai lavori non ti preoccupare, una volta montato il copertone e con la pressione la tensione scende considerevolmente, potresti rientrare tranquillamente nei parametri. Monta tutto e poi misura di nuovo la tensione, vedrai che sarà decisamente più bassa. Un consiglio, prima di nastrare e montare tutto (se non l'hai già fatto) dai una spruzzata ai nippli con uno sgrassatore per freni e lava bene i cerchi, se l'hai a disposizione l'ideale è asciugare con aria compressa. In questo modo lavi via i residui di olio usato per lubrificare i nippli durante il montaggio e rischi meno che si allentino ai primi utilizzi.
Sono già alcuni mesi che con le prime ruote ci giro regolarmente.
E devo dire che vanno perfettamente anche se usate su terreni abbastanza sconnessi.
A una verifica fatta poco tempo fa la tensione si è mantenuta benissimo. Probabilmente merito anche dei nipples Pro Lock che di serie contengono un materiale frenafiletti.
Ok, l'ho fatto di nuovo, ho risposto a una cosa vecchia di un anno...
Nessun problema.
Magari se hai voglia leggi il thread fino in fondo e partecipa alla discussione sui temi più recenti