Le mie prime ruote

  • Cannondale presenta la nuova Scalpel, la sua bici biammortizzata da cross country che adesso ha 120 millimetri di escursione anteriore e posteriore in tutte le sue versioni. Sembra che sia cambiato poco, a prima vista, ma sono i dettagli che fanno la differenza e che rendono questa Scalpel 2024 nettamente più performante del modello precedente.
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pavlinko80

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La pratica, la manualità, è certamente importantissima.
Ma se non si fa cosa si sta facendo ci si trova a "reiventare la ruota" (giusto per restare in tema).
Quindi anche la teoria ha il suo bel peso.
Come per tutto
sicuramente serve, ma piu che impazzire a leggere pagine e pagine di teoria, serve molto tempo e molte prove per apprendere esperienza e manualita', le nozioni che servono si imparano velocemente, non si trovano in 200pagine, ma sono racchiuse in 10 15 pagine. Al giorno d oggi ci sono un sacco di variabili sulle ruote, materiali diversi , tipi di cerchi forme e forature che cambiano continuamente, mozzi boost mozzi con flange piu o meno asimmetriche e distanti, e raggi di molti tipi di spessori, la differenza la fai se sai riconoscere e capire la differnza tra un componente e l altro e quale e' piu giusto per te, nei libri non le trovi certe cose in quanto l evoluzione dei materieli e dei std e delle forme e' in costante cambiamento.ti possono dare un indicazione, ma non la sicurezza. una volta imparati gli schemi e le regole base, il resto sono tutte piccole malizie e dettagli che impari con il tempo ed esperienza e che faranno la differenza tra il successo o rifare le ruote, in piu ti faranno capire al volo quale e' il set giusto per un certo tipo di utilizzo biker e bici
 

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sicuramente serve, ma piu che impazzire a leggere pagine e pagine di teoria, serve molto tempo e molte prove per apprendere esperienza e manualita', le nozioni che servono si imparano velocemente, non si trovano in 200pagine, ma sono racchiuse in 10 15 pagine. Al giorno d oggi ci sono un sacco di variabili sulle ruote, materiali diversi , tipi di cerchi forme e forature che cambiano continuamente, mozzi boost mozzi con flange piu o meno asimmetriche e distanti, e raggi di molti tipi di spessori, la differenza la fai se sai riconoscere e capire la differnza tra un componente e l altro e quale e' piu giusto per te, nei libri non le trovi certe cose in quanto l evoluzione dei materieli e dei std e delle forme e' in costante cambiamento.ti possono dare un indicazione, ma non la sicurezza. una volta imparati gli schemi e le regole base, il resto sono tutte piccole malizie e dettagli che impari con il tempo ed esperienza e che faranno la differenza tra il successo o rifare le ruote, in piu ti faranno capire al volo quale e' il set giusto per un certo tipo di utilizzo biker e bici
Scusa ma davvero credi che sia tanto sprovveduto?
O che non mi sia premurato di informarmi prima di cominciare e spendere soldi tra attrezzature e materiali?
O che mi sia messo all'opera così tanto perchè mi sono alzato una mattina senza considerare cosa stavo facendo?
Era davvero necessario ripetere le stesse raccomandazioni (a mio parere abbastanza inutili, se ripetute) per due post?

Per il resto grazie del contributo, ma restiamo in tema senza divagare troppo.
Meglio qualche consiglio pratico, piuttosto che divagazioni teoriche
 
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pavlinko80

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Scusa ma davvero credi che sia tanto sprovveduto?
O che non mi sia premurato di informarmi prima di cominciare e spendere soldi tra attrezzature e materiali?
O che mi sia messo all'opera così tanto perchè mi sono alzato una mattina senza considerare cosa stavo facendo?
Era davvero necessario ripetere le stesse raccomandazioni (a mio parere abbastanza inutili, se ripetute) per due post?

Per il resto grazie del contributo, ma restiamo in tema senza divagare troppo.
Meglio qualche consiglio pratico, piuttosto che divagazioni teoriche
nessuno dice sprovveduto a nessuno, dico solo che tanta teoria non serve, prima di tutto misura per bene con calibro digitale flange e battute dei mozzi, poi controlla che il reale erd del cerchio sia uguale a quello dato dal produttore, dento la camera del cerchio ci sono spessori del cerchio che variano possono essere 2 o 4mm di spessore ,e ti cambiano le misure dei raggi dopo, poi devi vedere l orientamento della foratura alcuni cerchi ne hanno piu accentuata di altri, tutti dettagli che fanno la differenza, alla fine ti fai i calcoli su 2mm di raggi senza osservare e misurare nel dettaglio il mozzo e il cerchio, controlla bene prima questi due componenti nel dettaglio.un altro consiglio : se prendi raggi troppo sottili sfinati sappi che al lato disco questi tenderanno ad allungarsi col tempo anche di 1 .5mm specie se usi dischi di grosso diametro alla ant ,infatti io all anteriore, preferisco spessore di raggi piu grossi proprio per ovviare al problema, un 2 1.8 2 o un 2 1.65 2 a seconda del utilizzo e della bici e del peso
 

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Forse non hai letto tutto il thread, diversamente avresti letto che i calcoli sono stati fatti con il calcolatore DT Swiss che sui suoi prodotti si presume sia precisa come un'azienda svizzera. Non serve ricontrollare ciò che è già acquisito.
Scrivi che tanta teoria non serve e poi ti perdi in dettagli teorici.
E, mi scuserai, ma non stai aggiungendo nulla a ciò che già sapevo. O che ho fatto.
Grazie ancora, ma ormai vorrei soltanto risposte precise alle mie domande.

Rispondi a questa, per favore: Raggi e nipples possono essere intercambiabili da una marca all'altra?
Chiaramente verificato che siano lo stesso tipo e le stesse misure.
Thx
 

pavlinko80

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Forse non hai letto tutto il thread, diversamente avresti letto che i calcoli sono stati fatti con il calcolatore DT Swiss che sui suoi prodotti si presume sia precisa come un'azienda svizzera. Non serve ricontrollare ciò che è già acquisito.
Scrivi che tanta teoria non serve e poi ti perdi in dettagli teorici.
E, mi scuserai, ma non stai aggiungendo nulla a ciò che già sapevo. O che ho fatto.
Grazie ancora, ma ormai vorrei soltanto risposte precise alle mie domande.

Rispondi a questa, per favore: Raggi e nipples possono essere intercambiabili da una marca all'altra?
Chiaramente verificato che siano lo stesso tipo e le stesse misure.
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i nipple hanno un passo leggermente diverso tra dt e sapim, meglio non mescolare, raggi dt nipple dt, raggi sapmi nipple polyax sapim, e ti consiglio di non mettere nessun frena filetti dentro i nipples, ma solo un po di grasso attorno alla sede tonda del nipple che va a contatto col foro cerchio ,per farlo muovere bene in fase di centratura e campanatura, su usi raggi dt, puoi provare nipples dt prolock, io non li ho mai provati , ho messo sempre i dt in allu in dotazione con i raggi, ma secondo alcuni utenti del forum funziona bene hanno una sorta di frena filetto all interno
 
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sicuramente serve, ma piu che impazzire a leggere pagine e pagine di teoria, serve molto tempo e molte prove per apprendere esperienza e manualita', le nozioni che servono si imparano velocemente, non si trovano in 200pagine, ma sono racchiuse in 10 15 pagine. Al giorno d oggi ci sono un sacco di variabili sulle ruote, materiali diversi , tipi di cerchi forme e forature che cambiano continuamente, mozzi boost mozzi con flange piu o meno asimmetriche e distanti, e raggi di molti tipi di spessori, la differenza la fai se sai riconoscere e capire la differnza tra un componente e l altro e quale e' piu giusto per te, nei libri non le trovi certe cose in quanto l evoluzione dei materieli e dei std e delle forme e' in costante cambiamento.ti possono dare un indicazione, ma non la sicurezza. una volta imparati gli schemi e le regole base, il resto sono tutte piccole malizie e dettagli che impari con il tempo ed esperienza e che faranno la differenza tra il successo o rifare le ruote, in piu ti faranno capire al volo quale e' il set giusto per un certo tipo di utilizzo biker e bici

Come dire che una persona di esperienza che ti insegna è inutile perché puoi imparare tutto da solo a forza di errori...

Se non avessi letto il libro penso che non ci sarei arrivato in tutta la vita a mettere insieme tutti i trucchetti! Certo che assemblare ruote è un'arte che ha bisogno di pratica per essere affinata, ma un conto è partire da zero (me la ricordo bene la prima ruota che ho assemblato avendo come riferimento solo un'altra ruota da copiare...) ben diverso è partire da una guida scritta bene e piena di consigli.
 
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Come dire che una persona di esperienza che ti insegna è inutile perché puoi imparare tutto da solo a forza di errori...

Se non avessi letto il libro penso che non ci sarei arrivato in tutta la vita a mettere insieme tutti i trucchetti! Certo che assemblare ruote è un'arte che ha bisogno di pratica per essere affinata, ma un conto è partire da zero (me la ricordo bene la prima ruota che ho assemblato avendo come riferimento solo un'altra ruota da copiare...) ben diverso è partire da una guida scritta bene e piena di consigli.
eeehhh''', addirittura, un intero libro, che poca stima di voi stessi che avete. non devi assemblare un motore a reazione , e' una ruota di bicicletta, a me e' servita la guida che ho trovato sul forum e che mi e' stata consigliata, al max 20 pagine erano, con le varie illustrazioni, il resto c e l ho messo io. evidentemente non siamo tutti uguali
 

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In realtà io ho seguito un tutorial video.
Mi è servito per tutte le operazioni base. Anche per correggere gli errori della guida sul forum che ho trovato datata.
Il resto lo hanno fatto i consigli pratici e i trucchi derivanti dall'esperienza di chi ha partecipato sin dall'inizio a questo thread.

Sono un autodidatta per vocazione, ma conosco i miei limiti
 

Pitaro

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eeehhh''', addirittura, un intero libro, che poca stima di voi stessi che avete. non devi assemblare un motore a reazione , e' una ruota di bicicletta, a me e' servita la guida che ho trovato sul forum e che mi e' stata consigliata, al max 20 pagine erano, con le varie illustrazioni, il resto c e l ho messo io. evidentemente non siamo tutti uguali

Eh già, io ad esempio non ho tutto il tempo e i soldi che servono per farmi l'esperienza che serve sulla mia pelle, quindi ho preferito, anche per interesse personale, cercare un po' su internet, leggere varie guide e varie discussioni, acquistare il libro più consigliato sull'argomento e poi mettermi all'opera.
Ed è quello che consiglio di fare a chiunque voglia iniziare ad assemblare ruote perché si scoprono molti trucchetti e si evitano molti errori che da autodidatti è facile commettere.
 

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Eh già, io ad esempio non ho tutto il tempo e i soldi che servono per farmi l'esperienza che serve sulla mia pelle, quindi ho preferito, anche per interesse personale, cercare un po' su internet, leggere varie guide e varie discussioni, acquistare il libro più consigliato sull'argomento e poi mettermi all'opera.
Ed è quello che consiglio di fare a chiunque voglia iniziare ad assemblare ruote perché si scoprono molti trucchetti e si evitano molti errori che da autodidatti è facile commettere.
scelte personali, dettate dalle diverse capacita' che ognono di noi ha. l unica volta che ho sbagliato ha far una ruota , e' stato perche' non ho misurato personalmente il reale erd del cerchio, quello dei costruttori non e' sempre preciso, quindi preferisco avere mozzo e cerchi sotto mano, poi misurare e segnarmi tutto, e fare il calcolo e dopo ordinare raggi e nipples, a volte per fretta e per far un unico ordine si ordina tutto il materiale prima, e si commettono errori
 
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joordan

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la prima volta che sento dire ci sia diversita' di passo tra dt e sapim....anche perche' qualcuno dovrebbe spiegarmi con quale criterio si può fare una cosa simile visto che i macchinari hanno tutti passo standard (e per la precisione, questo non e' unico, ma tra le varianti non c'e' una "leggera differenza").
fermo restando che io son per dt tutta la vita e uso solo roba loro, a casa ho nippli e raggi di ogni marca e tutti avvitano su tutto....una "leggera" differenza di passo si tradurrebbe i un disastro su un filetto cosi insignificante come quello dei raggi. peggio che peggio sui nippli, che in alu si spanerebbero al secondo giro.

il frenafiletti e' argomento dibattuto tra i costruttori. anche i sono della politica di non usarlo a meno che sia parte integrante del nippon, come lo sono i pro lock. e da che li uso, mai piu cambierei. l'unica variante e' tra standard e squorx, e ne faccio una mera scelta di costo e velocità di montaggio visto che con questi ultimi posso usare l'avvitatore e preparare la ruota in 5 minuti
 
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Interessante vedere che c'è chi si presenta come gran maestro delle ruote e poi fornisce informazioni sbagliate.
Magari leggere un poco di più avrebbe aiutato, no? :-)

Grazie @joordan per aver riportato informazioni precise e di prima mano.
Anche io con i DT Swiss ProLock mi son trovato benissimo
 

joordan

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Interessante vedere che c'è chi si presenta come gran maestro delle ruote e poi fornisce informazioni sbagliate.
Magari leggere un poco di più avrebbe aiutato, no? :-)

Grazie @joordan per aver riportato informazioni precise e di prima mano.
Anche io con i DT Swiss ProLock mi son trovato benissimo
se usi i pro lock, la prossima volta prova la variante squorx. con una bussola da 1/4 per chiave torx (che e' la testa degli squorx), la monti su un avvitatore a batteria con frizione al minimo e prepari la ruota alla tensionatura in letteralmente 5 minuti. tutta uguale..
 

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se usi i pro lock, la prossima volta prova la variante squorx. con una bussola da 1/4 per chiave torx (che e' la testa degli squorx), la monti su un avvitatore a batteria con frizione al minimo e prepari la ruota alla tensionatura in letteralmente 5 minuti. tutta uguale..

Ho fatto lo stesso con quelli tradizionali, usando uno strumento di IceToolz che ha il solo difetto di essere un poco lungo.
https://www.bike-discount.de/it/comprare/lifu-icetoolz-nipple-wrench-for-deep-rims-448881
Ma gli squorx hanno la testa torx? Ero convinto che avessero la testa esagonale oppure quadra
 

joordan

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Ho fatto lo stesso con quelli tradizionali, usando uno strumento di IceToolz che ha il solo difetto di essere un poco lungo.
https://www.bike-discount.de/it/comprare/lifu-icetoolz-nipple-wrench-for-deep-rims-448881
Ma gli squorx hanno la testa torx? Ero convinto che avessero la testa esagonale oppure quadra
Puoi farlo con i tradizionali ma non è un bel lavoro; come avrai potuto notare l’ingaggio è una strana combinazione di cacciavite a taglio di misura piccola ma con sezione larga + pin. Per quanto trovi adattatori come quello che hai postato a facilitarti il mestiere, è fin troppo facile spanarli o rovinare la testa, e poi smadonni. In più è difficile trovarli lunghi e stretti per le gole cerchio profonde.

Gli squorx li hanno inventati proprio per ovviare a quanto sopra; usando una testa torx standard hai un ingaggio sicuro e robusto. Maltrattabile quanto basta da un avvitatore
Se li son inventati perché ormai le ruote le tensioni una macchina, e alla velocità a cui lo fa usare la testa torx riduce al minimo gli errori..
 

joordan

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Puoi farlo con i tradizionali ma non è un bel lavoro; come avrai potuto notare l’ingaggio è una strana combinazione di cacciavite a taglio di misura piccola ma con sezione larga + pin. Per quanto trovi adattatori come quello che hai postato a facilitarti il mestiere, è fin troppo facile spanarli o rovinare la testa, e poi smadonni. In più è difficile trovarli lunghi e stretti per le gole cerchio profonde.

Sarà che ho lavorato (e credo che lo farò ancora) con nipples in ottone.
Pochi grammi in più, ma materiale più consistente.

L'adattatore che ho indicato è fatto appositamente con una molletta che entra dentro il nipple tenendo la parte tipo cacciavite perfettamente in posizione. Ed è fatto appositamente per gole cerchio profonde. Come dice il nome stesso: "Nipple Wrench for Deep Rims"
 

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