quanto pesi in ordine di marcia?
scusa me la spieghi meglio...
hai messo raggi più fini dietro per mitigare le botte sulla ruota? Non è un controsenso?
Ruote AM - raggiatura/peso/rigidezza
- Creatore Discussione varro
- Data di inizio
quanto pesi in ordine di marcia?
scusa me la spieghi meglio...
hai messo raggi più fini dietro per mitigare le botte sulla ruota? Non è un controsenso?Peso sui 75kg in ordine di marcia. La ruota posteriore su una front pende una miriade di insaccate e se usi raggi s.p o raggi non sfinati il cerchio in allu ne paga le conseguenze si ovalizza e si storta tutto molto presto. Mentre con cerchi carbon il problema non c e.quanto pesi in ordine di marcia?
scusa me la spieghi meglio...
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Monterei io ma poi farei centrare e tensionare correttamente a un meccanico..onestamente se potessi rinonterei cerchi in carbonio,ma non è il momento purtroppo
Per il tema raggi ho fatto lo stesso ragionamento ma non vorrei perdere troppa rigidità
quindi nel tuo caso raggi più fini = più elasticità per smorzare botte e vibrazioni date dal telaio front.... giusto?
il cerchio in carbonio non ha il problema perché è il materiale che smorza di suo?
Il carbonio smorza E torna alla sua forma..mentre l alluminio flette ma fino ad un certo punto. dopo di che si piega e resra tale. Quindi conta molto dargli la giusta elasticità ma non eccessivamente. Scegliendo cerchio adatto. Tipo e numero di raggi e naturalmente incrociando in terza
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Grazie per la spiegazione!
ok l'incrocio in terza, ok in numero 32 e ok sfinati, mi chiedo ora la differenza tra i raggi piatti o tondi nelle varie sfinature...
Considerando sempre il mio utilizzo e peso:
Rischierei troppo a montare le ruote con raggi 2/1.65? La mia è una full 150/140? Può avere senso o la differenza di rigidità e robustezza rispetto ai 2/1.8 si comincia a far sentire?
So che la sensibilità è soggettiva, per darti un termine di paragone posso dire che con le mie attuali ruote a livello di rigidità mi trovo bene ed hanno 24 raggi straightpull piatti a sezione costante da 2.0 e cerchio asimmetrico con foratura asimmetrica.
Le ruote sono queste:
https://www.mtb-mag.com/nuove-ruote-sram-roam-40-e-30-con-prova/
nella versione Roam 30
https://www.mtb-mag.com/nuove-ruote-sram-roam-40-e-30-con-prova/
nella versione Roam 30
dipende da diversi fattori , la ruota è da 29 o 27,5? il tipo di cerchio che monti,dal tuo peso e dall utilizzo , se monti un cerchio pesante e robusto tipo il mk3 flow puo mettere anche i 2 1.65 2 32 raggi viene molto robusta la ruota, col 2 1.8 2 sicuramente è un po piu rigida , ma non c è un abisso tra le dueGrazie per la spiegazione!
ok l'incrocio in terza, ok in numero 32 e ok sfinati, mi chiedo ora la differenza tra i raggi piatti o tondi nelle varie sfinature...
Considerando sempre il mio utilizzo e peso:
Rischierei troppo a montare le ruote con raggi 2/1.65? La mia è una full 150/140? Può avere senso o la differenza di rigidità e robustezza rispetto ai 2/1.8 si comincia a far sentire?
So che la sensibilità è soggettiva, per darti un termine di paragone posso dire che con le mie attuali ruote a livello di rigidità mi trovo bene ed hanno 24 raggi straightpull piatti a sezione costante da 2.0 e cerchio asimmetrico con foratura asimmetrica.
27.5, come cerchio sarei orientato su Arch Mk3 o XM421 (più il secondo) e quindi penso che in questo caso abbinerò 2/1.8
Il cerchio si stringe...
Sto aspettando un preventivo per delle assemblate da artigiano con raggi Alpina 2/1.7 che completeranno le opzioni tra le quali scegliere.
Grazie ancora!
Con attacco CL e disco CL su impianto originariamente IS avevi esperienza diretta sulle tue 1900, e nel caso quale disco/impianto avevi...sto valutando la soluzione ma non voglio spendere oltre 100 euro per dischi centerline e sarei orientato su dischi monolitici formula CL su impianto Sram Guide R.
Sto rivalutando le M1700, alla fine il costo è esattamente lo stesso delle assemblate risparmio qualche grammo e se devo assemblarle tutte dt mi vien da pensare che sia più "comodo" averle di serie...
Grazie, il mio problema che i dischi Sram CL ci sono solo in due pezzi e costano il doppio rispetto ai monolitici Formula, quindi dovrei/vorrei ibridare per rimanere su prezzi decenti...mi informo sulla compatibilità...
Aggiorno il 3D provando a fare delle riflessioni non tanto per avere consigli sull'acquisto (ho risolto al momento andando per la via più rapida per tornare in sella il prima possibile rimandando l'acquisto) ma per capire meglio le caratteristiche dei sistemi ruota e per capire cosa offre il mercato (quindi con riferimenti reali) e mi scuso per l'incompletezza o l'approssimazione, ma lo faccio principalmente per capirne un po' di più:
Correggetemi se sbaglio ma in linea generale e teorica la rigidezza (non la robustezza) di una ruota a parità di componenti (raggi, cerchi e mozzi) è data dal numero di raggi e dal loro incrocio. Parlo di rigidezza torsionale, radiale e laterale.
Contrariamente a quanto si possa pensare una ruota da 24 è più rigida rispetto ad una da 32, ma a parità di incroci (diciamo in terza) la rigidezza aumenta con l'aumentare del numero di raggi.
Un esempio può essere una ruota con 24 raggi incrociati in seconda che è più rigida di una a 32 incrociata in terza che lo è più di una a 28 incrociata in terza, sempre a parità di componenti.
Ci sono poi tutta una serie di soluzioni progettuali e costruttive che mischiano un po' le carte come i mozzi straight pull e i raggi dritti o più o meno sfinati, cerchi asimmetrici, non so bene ancora come ma un idea me la sto facendo. Raggi dritti innestati in mozzi straight pull possono essere tensionati maggiormente rispetto ai Jbend aumentando la rigidezza laterale, un cerchio asimmetrico può permettere minor differenza di tensionatura tra il lato drive e quello disco etc.
Come emerso anche dai post precedenti una ruota più rigida rischia di essere però più fragile perché meno elastica e più propensa ad una più frequente manutenzione o rottura. La costruzione della ruota in questo caso può: con soluzioni progettuali e la scelta e il giusto dimensionamento dei componenti, aiutare a definire l'area di maggiore stress e quindi dove irrobustire ma fino a che punto?.
Quello che offre il mercato una volta identificato un budget è: la ruota di serie o la ruota assemblata (sarebbe giusto distinguere anche se presa on line o in negozio). Ho notato che generalmente (o almeno sui configuratori on line su cui mi sono imbattuto) la ruota assemblata privilegia la robustezza (32 in terza) mentre quella di serie la performance intesa come rigidezza e peso (24 o 28 in seconda o in terza). Facile pensare che le case vogliano attirare l'acquirente puntando sulle prestazioni ma è anche vero che proprio le case sviluppano costantemente soluzioni e tecnologie per mitigare gli aspetti positivi/negativi delle varie configurazioni ricercando sempre il limite tra prestazioni e robustezza. Dall'altra parte su ruote assemblate mio sembra si "badi al sodo" e alla massima compatibilità e minima manutenzione una volta che la ruota è uscita dal laboratorio.
Prendendo ad esempio la ruota da Trail/AM/Enduro riporto alcune configurazioni delle case più note nella fascia di prezzo 500-600 peso 1700-1800g. ASTM 3 max 120Kg
DT-Swiss 28 raggi incrocio in terza (M1700)
SRAM 24 incrocio in seconda (ROAM e Rail)
MAVIC 24 incrocio in seconda (XA Elite e Pro)
SPECIALIZED Post. 28 in terza ant. 24 in seconda (Roval Traverse)
FORMULA 28 in seconda (Linea 2 e 3) - fuori budget -
Su assemblatore on line (AS) si possono fare solo 32 incrociate in terza mi sembra.
Magari se qualcuno vuole riportare altri assemblatori online che offrono più opzioni sarebbe ottimo.
Come sempre è una questione di compromessi da valutare in base alle proprie caratteristiche (peso) possibilità e preferenze: la guida, l'utilizzo, la tipologia di mezzo e la volontà/capacità di manutenzione. Perché tradotto sul campo una ruota più rigida e leggera è più precisa ma meno confortevole, in discesa aiuta di più sul ripido tecnico ma meno sul veloce e scassato, di contro una più robusta e flessibile sarà più faticosa nelle lunghe salite scorrevoli ma più confortevole nelle discese veloci e scassate pagando sul ripido tecnico lento in discesa ma non in salita. La considerazione sostanziale è che quando si spendono 5-6-7-800 € (restando sull'alluminio) la robustezza e il mantenimento delle prestazioni nel tempo, oltre che una facile manutenzione, sono aspetti ai quali giustamente non si vuole rinunciare.
Una nota sull'acquisto. Una valutazione che ho fatto (e sto facendo) è stata quella sulla garanzia. Assemblando una ruota su un sito come si esercita il diritto nel caso di componente difettoso? Lo si rimanda all'assemblatore? Comprandola di serie la garanzia, nello sfortunato caso, è a carico del produttore perché nella maggior parte dei casi tutti i componenti sono suoi o comunque ne certifica la proprietà. Come funziona ad esempio la garanzia su AS ? (io non ho trovato riferimenti).
Spero di non aver scritto troppe banalità o fregnacce..
grazie e tutti quelli che vorranno commentare e scusate ancora il papiro.
Correggetemi se sbaglio ma in linea generale e teorica la rigidezza (non la robustezza) di una ruota a parità di componenti (raggi, cerchi e mozzi) è data dal numero di raggi e dal loro incrocio. Parlo di rigidezza torsionale, radiale e laterale.
Contrariamente a quanto si possa pensare una ruota da 24 è più rigida rispetto ad una da 32, ma a parità di incroci (diciamo in terza) la rigidezza aumenta con l'aumentare del numero di raggi.
Un esempio può essere una ruota con 24 raggi incrociati in seconda che è più rigida di una a 32 incrociata in terza che lo è più di una a 28 incrociata in terza, sempre a parità di componenti.
Ci sono poi tutta una serie di soluzioni progettuali e costruttive che mischiano un po' le carte come i mozzi straight pull e i raggi dritti o più o meno sfinati, cerchi asimmetrici, non so bene ancora come ma un idea me la sto facendo. Raggi dritti innestati in mozzi straight pull possono essere tensionati maggiormente rispetto ai Jbend aumentando la rigidezza laterale, un cerchio asimmetrico può permettere minor differenza di tensionatura tra il lato drive e quello disco etc.
Come emerso anche dai post precedenti una ruota più rigida rischia di essere però più fragile perché meno elastica e più propensa ad una più frequente manutenzione o rottura. La costruzione della ruota in questo caso può: con soluzioni progettuali e la scelta e il giusto dimensionamento dei componenti, aiutare a definire l'area di maggiore stress e quindi dove irrobustire ma fino a che punto?.
Quello che offre il mercato una volta identificato un budget è: la ruota di serie o la ruota assemblata (sarebbe giusto distinguere anche se presa on line o in negozio). Ho notato che generalmente (o almeno sui configuratori on line su cui mi sono imbattuto) la ruota assemblata privilegia la robustezza (32 in terza) mentre quella di serie la performance intesa come rigidezza e peso (24 o 28 in seconda o in terza). Facile pensare che le case vogliano attirare l'acquirente puntando sulle prestazioni ma è anche vero che proprio le case sviluppano costantemente soluzioni e tecnologie per mitigare gli aspetti positivi/negativi delle varie configurazioni ricercando sempre il limite tra prestazioni e robustezza. Dall'altra parte su ruote assemblate mio sembra si "badi al sodo" e alla massima compatibilità e minima manutenzione una volta che la ruota è uscita dal laboratorio.
Prendendo ad esempio la ruota da Trail/AM/Enduro riporto alcune configurazioni delle case più note nella fascia di prezzo 500-600 peso 1700-1800g. ASTM 3 max 120Kg
DT-Swiss 28 raggi incrocio in terza (M1700)
SRAM 24 incrocio in seconda (ROAM e Rail)
MAVIC 24 incrocio in seconda (XA Elite e Pro)
SPECIALIZED Post. 28 in terza ant. 24 in seconda (Roval Traverse)
FORMULA 28 in seconda (Linea 2 e 3) - fuori budget -
Su assemblatore on line (AS) si possono fare solo 32 incrociate in terza mi sembra.
Magari se qualcuno vuole riportare altri assemblatori online che offrono più opzioni sarebbe ottimo.
Come sempre è una questione di compromessi da valutare in base alle proprie caratteristiche (peso) possibilità e preferenze: la guida, l'utilizzo, la tipologia di mezzo e la volontà/capacità di manutenzione. Perché tradotto sul campo una ruota più rigida e leggera è più precisa ma meno confortevole, in discesa aiuta di più sul ripido tecnico ma meno sul veloce e scassato, di contro una più robusta e flessibile sarà più faticosa nelle lunghe salite scorrevoli ma più confortevole nelle discese veloci e scassate pagando sul ripido tecnico lento in discesa ma non in salita. La considerazione sostanziale è che quando si spendono 5-6-7-800 € (restando sull'alluminio) la robustezza e il mantenimento delle prestazioni nel tempo, oltre che una facile manutenzione, sono aspetti ai quali giustamente non si vuole rinunciare.
Una nota sull'acquisto. Una valutazione che ho fatto (e sto facendo) è stata quella sulla garanzia. Assemblando una ruota su un sito come si esercita il diritto nel caso di componente difettoso? Lo si rimanda all'assemblatore? Comprandola di serie la garanzia, nello sfortunato caso, è a carico del produttore perché nella maggior parte dei casi tutti i componenti sono suoi o comunque ne certifica la proprietà. Come funziona ad esempio la garanzia su AS ? (io non ho trovato riferimenti).
Spero di non aver scritto troppe banalità o fregnacce..
grazie e tutti quelli che vorranno commentare e scusate ancora il papiro.
Ultima modifica:
ciao, la mia pivot in origine monta i dt350+XM421 29", con diametro interno da25mm, gli ho trovati subito poco rigidi anche da nuovi, flettono molto. vero che provenivo da una 27,5" con mavic XL da23mm per cui davo la colpa più al diametro del cerchio piuttosto che alla qualità.
ci ho girato un anno e mezzo...sempre con quella relativa insoddisfazione....bici strepitosa la pivot SB, ma un pò deluso dai cerchi. In questo periodo li ho ricentrati 3volte.
Ora sono passato a cerchi WTB KOM i29, sono 29" e 29mm diametro interno, 32 raggi, accoppiati a mozzi Boone. strepitosi! ho trovato una rigidità sorprendente, mi sono ricreduto anche sul diametro largo, gomma bella cicciotta, davanti monto MM soft e messa a 1,5 trovo un bell appoggio in curva, dietro WTB breakout , messa a 1,6 copia bene.Sembra di avere un'altra bici, molto più precisa. Ieri ho fatto un giro mega di 90km...un record per me in una uscita. Sulla carta i KOM pesano 50g in più rispetto ai XM421 ma non c'è paragone a rigidità, e costano il giusto...
ci ho girato un anno e mezzo...sempre con quella relativa insoddisfazione....bici strepitosa la pivot SB, ma un pò deluso dai cerchi. In questo periodo li ho ricentrati 3volte.
Ora sono passato a cerchi WTB KOM i29, sono 29" e 29mm diametro interno, 32 raggi, accoppiati a mozzi Boone. strepitosi! ho trovato una rigidità sorprendente, mi sono ricreduto anche sul diametro largo, gomma bella cicciotta, davanti monto MM soft e messa a 1,5 trovo un bell appoggio in curva, dietro WTB breakout , messa a 1,6 copia bene.Sembra di avere un'altra bici, molto più precisa. Ieri ho fatto un giro mega di 90km...un record per me in una uscita. Sulla carta i KOM pesano 50g in più rispetto ai XM421 ma non c'è paragone a rigidità, e costano il giusto...
Ultima modifica:
Ciao, innanzi tutto grazie mille per la risposta, alla fine avevo abbandonato l’idea delle ruote nuove, tra l'altro avevo valutato anche delle assemblate con mozzi Boone ma dovevo aspettare troppo...e avendo un po' fretta ho ordinato solo una posteriore uguale alla mia (anzi un po’ meglio ma sostanzialmente la stessa), in fondo mi ci sono trovato bene.
Poi, proprio due giorni dopo ho sfruttato una mega promozione online e ho fatto l’acquisto di un paio di ruote che se non fossero state in offerta non mi sarei mai neanche sognato di comprare...prima di ordinarle ho fatto un po' di ricerche e mi hanno molto incuriosito ed essendo a oltre il 60% del loro prezzo di listino ricadevano ampiamente nel budget che mi ero dato, anzi erano le più economiche tra le opzioni che mi ero creato, quindi le ho prese.
Hanno canale da 30 e avrei preferito 25 ma mi adeguerò a maggior ragione se mi confermi che i vantaggi superano gli svantaggi anche su giri pedalati (ora vengo da canale 21 e monto comunque gomme da 2.3 max 2.4 quindi anche rimanendo sulle stesse sezioni dovrebbe migliorare il feeling) da quello che ho letto la rigidità dovrebbe essere un punto forte proprio grazie ai cerchi e ai mozzi molto particolari (Vault). Sono le Raceface Turbine R, ripeto, non fossero state in promozione non le avrei mai neanche prese in considerazione...ma ora sono molto curioso di provarle.
Poi, proprio due giorni dopo ho sfruttato una mega promozione online e ho fatto l’acquisto di un paio di ruote che se non fossero state in offerta non mi sarei mai neanche sognato di comprare...prima di ordinarle ho fatto un po' di ricerche e mi hanno molto incuriosito ed essendo a oltre il 60% del loro prezzo di listino ricadevano ampiamente nel budget che mi ero dato, anzi erano le più economiche tra le opzioni che mi ero creato, quindi le ho prese.
Hanno canale da 30 e avrei preferito 25 ma mi adeguerò
a maggior ragione se mi confermi che i vantaggi superano gli svantaggi anche su giri pedalati (ora vengo da canale 21 e monto comunque gomme da 2.3 max 2.4 quindi anche rimanendo sulle stesse sezioni dovrebbe migliorare il feeling) da quello che ho letto la rigidità dovrebbe essere un punto forte proprio grazie ai cerchi e ai mozzi molto particolari (Vault). Sono le Raceface Turbine R, ripeto, non fossero state in promozione non le avrei mai neanche prese in considerazione...ma ora sono molto curioso di provarle.Vai di dt 350 se poi sei uno fissato con l ingaggio in salita tecnica puoi fare la modifica allo star ratchet.
Se hai soldi da buttare o vuoi risparmio di peso piglia i 240, oppure hope o Chris king.
Soldi buttati e peso risparmio su masse non rotanti quindi non cambia nulla.
Io monto i 350 e non mi sta dietro nessuno come scorrevolezza e non li ho mai toccati.
Quelli che non comprerei sono i 370. Mentre gli Shimano sono molto molto scorrevoli certo devi fare manutenzione continua e ti serve un meccanico serio con quei cuscinetti non sigillati.
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Io coi 370 mi sono sempre trovato benissimo, sono scorrevoli e di facile manutenzione.
Certo non hanno lo star Ratchet, ma per quello che costano vanno più che bene.
Ho anche i 350 e sono fra i migliori mozzi come qualità/prezzo sul mercato.
Grazie, no soldi da buttare proprio no, i 350 sarebbero andati benissimo, poi in realtà come avevo detto nell'ultimo messaggio ho sfruttato una (mega) promozione online e ho preso un paio di ruote, almeno sulla carta, di "altissimo livello" (soprattutto i mozzi a quanto pare), senza sconto (oltre 60%) non le avrei mai neanche prese in considerazione, ma così sono stato anche al di sotto del budget che mi ero dato.... ora speriamo arrivino presto perché sono molto curioso...
Ultima modifica:
tra l'altro i 350 sono tra i (pochi ?) mozzi che possono essere modificati da standard a boost (con adattatori boostinator) ed era una cosa, anche se tutta da verificare, che comunque avevo tenuto in considerazione...
Visto che boost specie dietro non serve a nulla praticamente concordo con te. conta che ho nonboost dietro e boost davanti e le ruote che ho costano come meta bici... Quindi capisco la paranoia
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