Bene, vedo che stai risolvendo con le discese.... ora si può andare sull'Ortobene a provare cose ripide: http://www.mtb-forum.it/community/forum/showpost.php?p=3298407&postcount=2513
Problemi molto seri....Ribaltamenti continui in discesa...
- Creatore Discussione BrinKu
- Data di inizio
Beh caro ADexu risolti si ma ad andar giù come voi ne passa...e comunque sul vostro sacro monte ci verrò con qualcosa di più adatto....con la mia attuale bike la vedo dura!
A provare quei nuovi passaggi ci devo ancora andare, e non è detto che li faccia tutti!Comunque i soci nuoresi sono folli ma anche molto altruisti, quasi tutti i passaggi più tosti hanno la variante antipanico affrontabile da chiunque e con qualunque bici e dove uno non se la sente.... scende a piedi e continua.
A valle poi birrette per tutti!
Usi il freno anteriore?
Non è che hai l'avantreno troppo basso?
Cadi nello stesso modo anche con altre bike?
Per me dovresti controllare:
Tecnica: frenare con l'anteriore è sconsigliato, soprattutto su terreni poco consistenti
Posizione: un avantreno troppo basso rispetto alla sella potrebbe essere il problema
Telaio: Magari è un problema delle geometrie della bike...
ciao ragazzi sono novizio ma volkevo dire la mia sono state dette tutto cose giuste sedile troppo avanti forca regolata male ...secondo me (vedendo la bici sul link) ha un angolo del canotto poco aperto , puo' essere anche questo un problema ??
Ciao, aggiungo la mia.
Prima della Reign avevo (e ho ancora) una vecchia mitica ATX che davanti monta una forcellina credo tipo la tua ma probabilmente ridotta assai peggio (non si regola nè blocca una mazza).
In discesa è un plò come avere un saltarello davanti ed effettivamente con la bici nuova è un altro pianeta... ma ciò che volevo dire è che, utilizzando la guiusta tecnica, anche con la schifo-forca ci scendevo mica da ridere.
Senza entrare troppo in dettagli (che altri hanno trattato molto bene negli interventi precedenti), l'esperienza insegna al corpo a compensare praticamente qualunque limite della bici, certo non se cerchi di battere un record su una pista di dh, ma non è questo il caso.
Quindi, a mio avviso, lavora bene sulla tecnica di guida e non pensare che ci sia un punto d'arrivo: non esiste, più impari e più ti accorgi che puoi imparare e migliorare ancora.
Ad esempio, arretrare è utile solo fino a un certo punto, poi diventa un problema perchè non sei più centrato sul mezzo e il controllo va a farsi benedire. Prova per esempio, pur arretrando, a cercare di schiacciarti sulla bici, abbassandoti più che puoi, allargando i gomiti etc etc. Scoprirai che la bici diventa molto più stabile e direzionabile. In curva, tanto per fare un esempio, se solo la tua testa invece di starsene semplicemente appoggiata sul collo punta la direzione dove vuoi andare ottieni differenze come tra la notte e il giorno...
Detto questo, io personalmente non cambierei assolutamente la forcella su una bici come la tua: non ne vale la pena. Sono convinto che se monti una forcella prestante, poi mandi in crisi qualcos'altro e magari ti ritrovi messo peggio di prima.
Proverei invece ad effettuare un cambio manubrio come ti hanno già detto, prendendone uno poco costoso tipo dal Deca, un tantinello più largo e con un poco di rise. Magari (ma non credo) perdi un qualcosina in salita, ma in discesa cambia molto. Al limite poi aggiungi anche un attacco manubrio un pelo più corto, ma ripeto, senza fare grossi investimenti.
In questo modo sperimenti diverse soluzioni, fai esperienza e cominci a capire gli effetti delle variazioni geometriche sulla bici. Molto meglio farlo ora sulla bici che hai, in modo tale che quando ti comprerai un mezzo più valido, che richiede componenti più costosi, saprai già come procedere e ciò che ti serve per il tuo stile di guida etc. e farai meno investimenti sbagliati, inutili.
Io ritengo che sia maglio prima imparare a guidare bene (e questo si fa benissimo o addirittura meglio su un cancellone, a mio avviso), e poi comprarsi la Porsche.
In bocca al lupo,
M.
Prima della Reign avevo (e ho ancora) una vecchia mitica ATX che davanti monta una forcellina credo tipo la tua ma probabilmente ridotta assai peggio (non si regola nè blocca una mazza).
In discesa è un plò come avere un saltarello davanti ed effettivamente con la bici nuova è un altro pianeta... ma ciò che volevo dire è che, utilizzando la guiusta tecnica, anche con la schifo-forca ci scendevo mica da ridere.
Senza entrare troppo in dettagli (che altri hanno trattato molto bene negli interventi precedenti), l'esperienza insegna al corpo a compensare praticamente qualunque limite della bici, certo non se cerchi di battere un record su una pista di dh, ma non è questo il caso.
Quindi, a mio avviso, lavora bene sulla tecnica di guida e non pensare che ci sia un punto d'arrivo: non esiste, più impari e più ti accorgi che puoi imparare e migliorare ancora.
Ad esempio, arretrare è utile solo fino a un certo punto, poi diventa un problema perchè non sei più centrato sul mezzo e il controllo va a farsi benedire. Prova per esempio, pur arretrando, a cercare di schiacciarti sulla bici, abbassandoti più che puoi, allargando i gomiti etc etc. Scoprirai che la bici diventa molto più stabile e direzionabile. In curva, tanto per fare un esempio, se solo la tua testa invece di starsene semplicemente appoggiata sul collo punta la direzione dove vuoi andare ottieni differenze come tra la notte e il giorno...
Detto questo, io personalmente non cambierei assolutamente la forcella su una bici come la tua: non ne vale la pena. Sono convinto che se monti una forcella prestante, poi mandi in crisi qualcos'altro e magari ti ritrovi messo peggio di prima.
Proverei invece ad effettuare un cambio manubrio come ti hanno già detto, prendendone uno poco costoso tipo dal Deca, un tantinello più largo e con un poco di rise. Magari (ma non credo) perdi un qualcosina in salita, ma in discesa cambia molto. Al limite poi aggiungi anche un attacco manubrio un pelo più corto, ma ripeto, senza fare grossi investimenti.
In questo modo sperimenti diverse soluzioni, fai esperienza e cominci a capire gli effetti delle variazioni geometriche sulla bici. Molto meglio farlo ora sulla bici che hai, in modo tale che quando ti comprerai un mezzo più valido, che richiede componenti più costosi, saprai già come procedere e ciò che ti serve per il tuo stile di guida etc. e farai meno investimenti sbagliati, inutili.
Io ritengo che sia maglio prima imparare a guidare bene (e questo si fa benissimo o addirittura meglio su un cancellone, a mio avviso), e poi comprarsi la Porsche.
In bocca al lupo,
M.
Sagge parole mattebon.....ti do ragione sul fatto della tecnica,ora fortunatamente le cose vanno meglio perchè ho fatto aggiustamenti mirati che mi hanno reso la vita più semplice,ho abbandonato anche l'idea di sostituire delle parti e appena potrò cambierò bike perchè comunque la bici regge fino a un certo punto e va in crisi non appena si esagera un po....
Mi intrometto nel post!
Anche io domenica scorsa mi sono cappottato alla grande. E il brutto è che non ho fatto in tempo a rendermi conto del perchè che avevo la bici sulla schiena!
Sicuramente sarà colpa della pochissima tecnica di guida che ho ma leggendo questo post mi sono reso conto che forse freno troppo con il davanti....perche? perche se pinzo con il posteriore la ruota si blocca e "sgommo"....normale?
Altra domanda...per cercare di evitare il ribaltamento il ritorno deve essere impostato sul lento o + sul veloce?? Ho preso la bici così come me l'ha data il negoziante e ho iniziato a pedalare!!
Anche io domenica scorsa mi sono cappottato alla grande. E il brutto è che non ho fatto in tempo a rendermi conto del perchè che avevo la bici sulla schiena!
Sicuramente sarà colpa della pochissima tecnica di guida che ho ma leggendo questo post mi sono reso conto che forse freno troppo con il davanti....perche? perche se pinzo con il posteriore la ruota si blocca e "sgommo"....normale?
Altra domanda...per cercare di evitare il ribaltamento il ritorno deve essere impostato sul lento o + sul veloce?? Ho preso la bici così come me l'ha data il negoziante e ho iniziato a pedalare!!
In discesa quasi tutte le cadute le ho prese quando ho cercato di fermarmi. Bisognerebbe cercare di rallentare prima di raggiungere una velocità eccessiva, tale da darci la sensazione di perdere il controllo del mezzo. Arrivati in tale situazione, ho notato che si comincia ad avere (almeno io) reazioni eccessive sui freni, la voglia di fermarsi completamente ed ecco là la caduta....
in linea generale, si può dire che sulle forti pendenze il freno posteriore serve più che altro a dare direzionalità mentre per diminuire la velocità occorre l'anteriore, per quanto riguarda il rebound, a mio avviso, la sua regolazione dipende dal tipo di terreni che frequenti, comunque io eviterei il settaggio "rimbalzello".
Scusate, ma quando si parla di arretrare, lo si fa stando cmq seduti in sella, oppure specie sulle discese più ostiche si può alzare il fondoschiena e metterlo sopra la gomma post?
Giustissimo senza dubbio. Ma non è che hai appena letto i consigli di Luca il pazzo su Tutto?
Seduti in sella,se la discesa è impegnativa,non ci si sta proprio!
Penso che ormai tutti,escludendo XC, abbassiamo la sella in discesa,proprio per poter arretrare di più,più comodamente e con meno rischio di piantarcela nello sterno o nella pancia,che può essere molto pericoloso
Certo che si sposta il fondo schena fuori dalla sella, altrimenti perchè si chiama "fuorisella"???
E spesso, si può arrivare a sfiorare la ruota con il deretano, ma solo in discese tecniche molto lente. Immagina cosa potrebbe succedere con uno scossone in velocità se il sedere va a contatto con la ruota???? DOLORIIII!!!!
Comunque, per la mia esperienza, penso che il problema di BrinKu è in parte dovuto alle regolazioni della bici ed in parte alla tecnica di guida.
Di solito, nelle discese tecniche lente, si tende ad indurire (non afflosciare) la forcella aumentando il precarico, il rebound un pelino più veloce. Questo evita che un'eccessiva ed ingiustificata (visto che se si va piano non ci sono colpi da attutire) compressione della forcella, provochi uno spostamento troppo in avanti del baricentro.
Mentre, altra regolazione importante, è il rebound al posteriore (se c'è) deve essere rallentato, altrimenti l'ammo posteriore ad ogni avvallamento, fa l'effetto di una catapulta con buone possibilità di cappottamento in avanti.
Poi se si fanno in prevalenza percorsi su discese tecniche, mi sembra ovvio ridurre la pipa del manubrio, e di conseguenza si può arretrare anche il sellino.
In fine, cosa importantissima, è la tecnica che fa il resto.
Se si scende lentamente le braccia non devono essere rigide sul manubrio.
Il lavoro che debbono fare le braccia e solo quello di dare la direzione giusta alla bici.
Questa soluzione fa scaricare il peso del corpo solo sul movimento centrale aumentando la stabilità della bici, anzichè farlo dislocare mediante le braccia sulla forcella. In questo modo si porta la forcella a comprimersi molto di meno.
Altro particolare. Bisogna sapere come utilizzare i freni anteriore e posteriore.
E' naturale che se si inchioda la ruota anteriore in discesa, il cappottamento è garantito, a prescindere dalla posizione in bici.
Il posteriore invece ha la sua impostanza, sopratutto sulle bici full-suspension.
La frenata sulla ruota posteriore, tende a generare un effetto di torsione sul carro posteriore, provocando una compressione dell'ammortizzatore. Tale compressione riduce l'altezza del movimento centrale rispetto al terreno, aumentando la stabilità della bici.
L'abbinamento di un adeguato "fuorisella" aumenta l'aderenza del pneumatico posteriore al terreno permettendo di aumentare la potenza di frenata e di comprimere ancora un poco il carro posteriore, con il risultato di guadagnare ancora stabilità.
Infine ecco la risposta che voleva BrinKu.....
Non serve a nulla cambiare la forcella se vai piano in discesa.
Passare da una 80 ad una 140 per poi tenerla "floscia" peggiora nettamente il problema.
E' vero che la tua forca è una "entry", ma andando piano non ha da fare tutto questo popò di lavoro....
P.S. A proposito di esperienza.....
Quello che ho suggerito in questo post, l'ho imparato a forza di cappottamenti.
Ne ho fatti talmente tanti che avevo imparato a saltare via dalla bici per cadere sempre in piedi, quando vedevo le cose mettersi per il peggio.
Che risposta!
Comunque i miei problemi sono finiti....ho sistemato la bici e fatto un po di uscite dedicate esclusivamente alla tecnica con il risultato che non tendo più a capottare,certo la bici mostra i suoi limiti non appena mi faccio prendere la mano e l'anteriore mi va in crisi se chiedo troppo e da li poi son dolori però a questo ovvierò non appena il portafogli lo permetterà.
Comunque i miei problemi sono finiti....ho sistemato la bici e fatto un po di uscite dedicate esclusivamente alla tecnica con il risultato che non tendo più a capottare,certo la bici mostra i suoi limiti non appena mi faccio prendere la mano e l'anteriore mi va in crisi se chiedo troppo e da li poi son dolori però a questo ovvierò non appena il portafogli lo permetterà.
Potresti allora insegnarmi a fare questo....!!!
Ieri ho provato una serie di scalini.... a metà per paura ho frenato e ho rischiato il capottamento! Per fortuna non è successo!
Che risposta!
Comunque i miei problemi sono finiti....ho sistemato la bici e fatto un po di uscite dedicate esclusivamente alla tecnica con il risultato che non tendo più a capottare,certo la bici mostra i suoi limiti non appena mi faccio prendere la mano e l'anteriore mi va in crisi se chiedo troppo e da li poi son dolori però a questo ovvierò non appena il portafogli lo permetterà.
Portafogli a parte, ricorda che la bici+biker quando sono in "movimento", rispondono ai principi della fisica come qualsiasi altro oggetto che si muove.
Se parti dal principio che devi riuscire a scaricare il più possibile il tuo peso sul movimento centrale, potrai fare tutte le applicazioni di forze vettoriali che vuoi sul telaio della bici, applicandole al fulcro dei padali, e capirai perchè diventa difficilissimo cappottarsi anche con un cancello da 4 soldi.
Aspettando che il portafogli te lo permetterà intanto prova a mettere in pratica una tecnica tua. Quando avrai una nuova bici ti troverai più che preparato.
Non sempre
Con i carri monopivot o assimilabili (monocross o quadrilateri senza giunto horst e anche sui pull shock di ancillotti) questo è vero, l'azione della frenata tende a comprimere il carro abbassando il baricentro della bici ma rendendo meno efficace la frenata e facendo tendere al saltellamento la ruota posteriore.
Con i carri che svincolano il freno dalla sospensione (Horst, VPP, DW link, Maestro ecc) questo non accade o accade in maniera molto ridotta, la bici non abbassa il baricentro ma la sospensione continua a far copiare correttamente il terreno alla ruota posteriore rendendone molto più efficace la frenata e mantenendo la bici più stabile sulla sua traiettoria.
Verissimo, infatti ci sono altre soluzioni tecniche che aggiungono sicurezza alla bici.
La spiegazione infatti era indicata per i sistemi di sospensione più sempilici...
Grazie per la precisazione...
